初相見
緊鑼密鼓地准備了三個月，終于，到了要出發的時候了。經過13個小時的長途飛行，當地時間下午6點多，我們終于到達了伊斯坦布爾薩比哈機場（Sabiha Gökçen International Airport）。
我好奇地看著同機抵達的幾個全身包裹在黑色布卡裏的中東穆斯林婦女，臉上蒙著厚厚的黑色面紗，只露出一雙睫毛很長的大眼，心中不禁想象她們的護照相片會是怎樣，過海關的時候海關官員怎麽驗明正身。正這麽想著，其中一個女孩走到海關官員的面前，那個官員小聲地說了什麽，女孩就飛快地把面紗撩起了這麽一會，就這麽一會，不到兩秒鍾，然後……就這麽……過去了……留下我在原地淩亂了。
薩比哈機場在亞洲區，距離位于歐洲區的蘇丹艾哈邁德（Sultanahmet）老城區有大約45公裏，交通甚爲不便。考慮到行李多，還帶著女兒，我出發前打電話跟酒店預約了專車接機，50歐元一車。說是Private Car，卻居然來了一輛迷你小巴，好在也沒有接別人，好吧，就承認它是專車吧。我們上車的時候，天開始下起大雨，天色變得陰沉沉的，長途旅行的疲憊，下雨的濕冷，加上略微感到受騙的憤憤不平及不安，跟司機又無法溝通，我們一路都低沉著臉默默無語。車子曲曲折折地開了好半天，突然停了下來，前面是一望無際的堵車，我有些絕望地打開iPAD看地圖，就是這個時候，我驚喜地發現地圖上居然有一個藍色的小圓點，點擊箭頭還可以指示我面對的方向。我注意到我們被堵在一個准備上橋的高速路上。這就是橫跨博斯普魯斯海峽的Çevre Yolu 大橋。過了這座橋，我們就到歐洲區了。
堵了良久，車終于又移動了，跨過大橋，車子又在寬寬窄窄的街道上走了好一會，突然，轉頭開進了一條黑黑的小巷，這時天已經完全黑了，看得出來我們進入了老城區，雨已經停了，雨漬斑駁的車窗外燈火閃爍卻什麽都看不清。老城區應該都是崎岖不平的青石板路，明顯感覺到車速降了下來，車身顛簸得很厲害，一會上坡一會下坡的，拐彎的幅度也相當的大，最終在一個小小的酒店門口停了下來，司機一言不發的開門，放行李，酒店裏立刻跑出一個年輕的小夥子，幫著把我們的行李擡了進去。我們終于到了預定的酒店Grand Mark Hotel。
伊斯坦布爾有兩個機場，一個是之前提到的位于亞洲區的薩比哈機場，另一個則是位于歐洲區的阿塔圖爾克機場（Istanbul Ataturk Airport）。伊斯坦布爾老城區在歐洲區，這裏聚集了絕大部分的旅遊景點，因此很多遊客都會選擇在老城區裏住，而飛阿塔圖爾克機場對遊客而言會比較方便。
然而無論是飛亞洲機場還是歐洲機場，我都強烈推薦采用機場接機服務。雖然兩個機場都有相對便捷的公共交通服務，可是無論如何，拖著沉重的行李箱在老城區裏行走，即便只是短短五到十分鍾，對個人體力及皮箱質量也絕對是一個嚴峻的考驗。
而機場接機服務並不算很貴，如果選擇shuttle bus，每天有相對固定的時間及班次，到薩比哈機場是每人10歐元，到阿塔圖克機場應相對便宜（因爲沒有用到，所以沒有記下價錢）。通常是不到20座的小巴，坐滿人才走，但因爲全伊斯坦布爾老城區的酒店都會預定這樣的服務，也不必擔心會被過多的拖延。到了老城區，小巴會把每一位客人分別送到入住的酒店。
Grand Mark Hotel的店員相當的有禮貌，給了一美元的小費之後，臉上的笑容就更由衷了，很快地替我們辦好check-in手續，其中一個店員就幫著我們擠進一個小小的電梯。
我們真的是擠進電梯的，我們三個都是中等偏瘦的體型，進電梯時，卻還需要適當的擺成一定的姿勢才能確保三個人都能進來，而且無論如何再也塞不進我們的行李箱了。離開歐洲太久了，我幾乎忘記了歐洲的電梯是那麽的經濟實惠，當電梯門關上的時候，我們三個都忍不住笑出聲來。
房間很小，把兩只大皮箱打開，就幾乎沒有站的地方了，但還算幹淨。現在已經是新加坡時間後半夜了，可是當地時間還只是晚上8點多，這個時候千萬不能睡覺，我們決定出去走走。
從酒店走出來，拐一個彎，就感覺突然之間跳進了另外一個世界。街道兩邊滿滿的都是生意興旺的餐館，燈火輝煌，賓朋滿座，餐桌一直擺到街道的中間。服務生們站在路中間，用熟練的英文，法文，西班牙文甚至中文，日文，韓文招攬著過路的客人，那種熱情簡直讓人難以拒絕。入座的大都是白人面孔，桌上擺的大都是面包芝士水果等歐洲傳統食物，有小提琴手和手風琴手站在客人中間興高采烈地拉著歡快的曲子，人群中不時發出一陣一陣的歡笑聲。這情形讓我覺得陌生又親切，歡樂又感傷，我忽然有些恍惚，我告訴自己，我再次來到了歐洲。
驚鴻一瞥
在伊斯坦布爾逗留一天，主要的目的是爲了調整時差，所以行程上幾乎沒有什麽具體的安排。考慮到再次回到伊斯坦布爾的時候我們還有整整兩天的時間，到時候可以充分的使用博物館卡，所以今天就在市區裏隨意看看那些不需要門票的景點吧。
洗漱好了就下樓吃早餐。前台換了一個老板模樣的人，向他咨詢去藍色清真寺等景點的位置。他找出一份地圖給我們指了指，末了突然換了哀怨的口吻說，你們只是定了兩個晚上，不知道你們……接著又用土耳其文嘟哝了幾句。
老實說這是我極不願意推薦這家酒店的主要原因了。接機的時候耍花招；酒店距離景點的距離真心不算近，步行要大約15分鍾才能到藍色清真寺或大巴紮；各類設施也算不得優秀；早餐也so-so；老板還這樣……好在我們再次回伊斯坦布爾的時候會去另外一家酒店，現在就忍忍吧。
拿了地圖就出門，按老板指的方向往藍色清真寺走。
早晨的古城似乎還沒有從昨夜的狂歡中醒來，一路上行人稀少。然而這是歐洲很美的季節，六月份的歐洲剛剛入夏，到處綠樹成蔭，草木蔥茏。穿行于那種歐洲隨處可見的窄窄如迷宮一般的青石板路，曲曲折折，似乎不知所蹤，又常常柳暗花明。
我們一路走著一路拍照，欣賞著路邊美麗的老屋，不知不覺之間居然邂逅了小索菲亞教堂（Little Aya Sofya）。我們是通過門前的銘文才認出這座古老的建築的。教堂似乎沒有開門，外觀上看也似乎平平無奇。
還有尚未開市的阿拉斯塔巴紮（Arasta Bazaar）。櫥窗中琳琅滿目的商品看起來好美。
終于看到藍色清真寺了。
藍色清真寺正式的名稱是蘇丹艾哈邁德清真寺（Sultan Ahmed Mosque），是根據它的建造者蘇丹艾哈邁德一世的名字來命名的。
由于清真寺內部大量使用了藍色瓷磚裝飾，因此又被稱爲藍色清真寺。十六世紀末，當時在位的奧斯曼帝國蘇丹艾哈邁德一世，決心要建一座前所未有的帝國清真寺來獻給安拉，以求對波斯人戰事的順利，最終成就了這座奧斯曼帝國古典時期最後的典範建築。
這座異乎尋常的清真寺擁有六座宣禮塔（當時最崇高的皇家清真寺也只有四座），內部裝飾極盡奢華，清真寺還占用了大皇宮的一些基礎設施和土地，它占地之大，裝潢之精美，處處透露出蘇丹艾哈邁德一世的勃勃野心。
藍色清真寺在不做禮拜的時候對外免費開放，遊客可以通過指定的大門魚貫而入。入口處有人檢查參觀者的著裝 – 男士必須穿長褲，女士須著長裙並包裹頭部 – 並給有需要的遊客提供免費借用的長袍和頭巾，參觀者必須脫鞋進入。
作爲伊斯坦布爾最富盛名的景點之一，排隊參觀的人那叫一個多啊，這使得我們的整個參觀過程並不是非常的愉快。遊客只允許在指定的區域 – 用繩子隔出祈禱殿裏的大約三分之一的區域 – 內活動。有限的空間裏到處都是人頭，混雜著各種正式的非正式的導遊，操著各國的語言在講解，每個人頭下面是脫了鞋的腳……那空氣實在讓人印象深刻……我們幾乎是飛快地逃了出來。再回頭望望清真寺的外觀，原來藍色清真寺的最佳觀賞角度還是外面啊。
之後我們決定去塔克西姆廣場和獨立大街走走。
在此稍微插播一下伊斯坦布爾卡（Istanbulkart）。總的來說，伊斯坦布爾卡，你值得擁有！一卡可以多人同時使用；用卡比購買單次票便宜很多；全程單一票價，就是說只要刷一次卡，只要不換線，無論坐長坐短，都是一個價，這個優點，在乘坐備受遊客青睐的T1的時候表現尤爲突出。
如同上海必須要有人民廣場和南京東路一樣，伊斯坦布爾當然有塔克西姆廣場（Taksim Square）和獨立大道（Istiklal Street）。
城市中心，名店雲集，人潮洶湧，接踵摩肩。
從塔克西姆廣場出發，每隔20分鍾，著名的仿古有軌電車就搖搖晃晃地開往獨立大道的另一端，可以用伊斯坦布爾卡乘車。
有頑皮的男孩，等車子開動了，就飛快的攀上車廂的尾部。司機似乎也完全視而不見，只顧著緩慢地開著車，周而複始。
女兒在獨立大道入口處不遠發現了這家巧克力店，簡直是一見鍾情，一發不可收拾。↓↓↓
路邊的水果攤。我們在這裏花了12裏拉一杯的昂貴價錢，本意是想購買著名的石榴汁，誰知被騙以胡柚汁，喝得我們愁眉苦臉。
路邊攤閑散的人們在喝咖啡，這樣的路邊咖啡館是否算是一種行爲藝術？(๑><๑）
獨立大道一路往西，我們來到加拉加塔下。
加拉加塔（Galata Tower）不包括在博物館卡裏，而根據攻略似乎頗值得一看，反正閑著沒事，我們加入了排隊登塔的人群。排了好久，總算移到售票櫃台，一問才發現門票居然毫無節操地漲到了25TL一個人（土耳其由于近幾年旅遊業蓬勃發展，門票價格也順勢水漲船高，最新版的LP裏面的價格真的是僅供參考，切勿當真）。既然排了那麽久，怎麽也得上去看看吧。于是我們還是購買了門票，登塔參觀。
排除門票因素，總的來說加拉加塔的確值得一看。
這裏是伊斯坦布爾的一個制高點，唯一一個可以俯拍金角灣的地方。
站在塔上，整個金角灣及伊斯坦布爾歐洲區盡收眼底，那景象是美不勝收的。
伊斯坦布爾在某種程度上和羅馬頗爲相似，同樣是宗教的中心，同樣曆史底蘊深厚，也同樣是建立在七座山丘之上。
著名的清真寺們占據了各個地理高地，形成人們信仰歸屬的中心。站在加拉加塔上，那層次更是清晰可見，老公舉著相機，繞著塔頂走了兩圈還拍的不過瘾，最後還無意中收獲了這個美麗的瞬間。
從塔上下來，我們一路下行，往加拉加大橋走去。
我們早就聽說這是個著名的垂釣地點，可是第一眼看到還是頗爲震撼。從橋頭開始，密密麻麻的魚竿和垂釣手一直排到橋尾，身後是忙碌的收拾戰利品的助手們。金角灣裏的小魚一定很多，幾乎每個垂釣手都收獲頗豐，身後的小桶都是滿滿的。
新鮮的小魚很快就被處理好，賣給橋下的餐館。
時間尚早，我們決定去坐一個半小時的博斯普魯斯海峽遊輪。
博斯普魯斯海峽遊輪的項目因過多貓膩在各大旅遊網站飽受诟病，有一個英國的紀錄片還曾經專題報道過博斯普魯斯海峽遊輪和獨立大街的夜酒吧是如何引誘欺騙外國遊客的。可是從我的實踐經驗看，這個項目倒是相當的公平公開（也許剛被整頓過）。
我們剛走近Eminönü碼頭，就看到一艘整裝待發的大遊輪，一個土耳其大叔用英文和土耳其文大聲的吆喝著“13Lira, one and a half hours”，我有點不敢相信自己的耳朵，走上前再次跟他確認了船和出發時間，沒錯，就是這艘大船，還有15分鍾出發，一個半小時的行程，不會少的。我們很快地買好票上船。果然，15分鍾後，船慢悠悠地開了。
根據路線，遊船會沿著博斯普魯斯的北岸斜向上往北走，一直走到Çevre Yolu 大橋，然後掉頭沿南岸返回Eminönü碼頭，全程約一個半鍾頭。
這一個半小時的遊輪還是相當劃算的。
博斯普魯斯海峽的北岸，沿岸分布著奧斯曼帝國時期的美麗建築。
有些是變成博物館開放給遊人參觀，有些則改裝成高級餐館，食客們坐在露台上，享受美食的同時還可以飽覽博斯普魯斯海峽的美麗風光。
帕慕克在他的自傳《一個城市的記憶》中，曾用了整整一個章節的文字，極富詩意地描述了這個美麗海峽，和那種無所不在的纏綿悱恻的沒落帝國的憂傷。
此時正是黃昏時分，我們坐在船上，看著船緩慢地劃過海峽，想象著投射在帕慕克心中的黑白影像，心中頗爲有感。
我們登船的時候已經6點多鍾，但由于是夏季，太陽落山時間很晚，光線還是相當的充足。南岸的獨棟別墅掩映在綠樹叢中，無處不是風景！
斜斜的陽光略有些昏黃，一路上海鷗相伴，更給兩岸的風光增添了幾分色彩。
只是這個時候海上的風還是很大的，衣衫單薄的人恐怕有些吃不消，我們已經算是有所准備，但從船上下來的時候還是被凍得手腳冰涼。
漫長的一天即將結束的時候，我們坐在加拉加橋下的一個餐館裏，正對著暮色中的蘇萊曼清真寺（Suleymaniye Mosque）美麗的剪影，心中充滿愉悅。
服務生貼心的送來兩條毛毯，立刻緩解了我們從遊船上帶來的寒冷。
隨後呈上的是橋上垂釣手們的戰利品。
新鮮的小魚被炸得外焦裏嫩，十分可口。突然想到我們漫長的假期才剛剛開始，更多的精彩還在未來呢，不禁悠然自得了起來。
