有人說，吃過黑胡椒蟹就再也回不去了。和中國人吃大閘蟹相比起來，新加坡人吃蟹才是最狠的，螃蟹在新加坡並非以國人的烹饪大閘蟹的慣例而來，作爲一個熱帶國家，清淡的味道是搞不定新加坡人的胃口，只有重口味的才能振奮他們的食欲，包括一只螃蟹的料理絕對不會以清淡之味來出現。
每年到了秋風起時便是提醒人們吃大閘蟹的時間點到了，對于大閘蟹這樣不用佐一物即能鮮天下的食材，古時早有大閘蟹的愛好者爲它的料理下過定論: 對大閘蟹這樣的鮮物，除了清蒸，其它都是耍流氓。
按好吃的等級來區分螃蟹，：湖蟹爲一等，包括澄湖蟹、嘉興南湖蟹；江蟹爲二等；河蟹爲三等，其中清水河蟹又優于渾水河蟹；溪蟹四等；溝蟹五等。這也是在民國時期對蟹推崇備至的京城四大名醫之一的施今默吃出的結論，這些定論都都是對大閘蟹而言的。
不要清蒸，抛棄清淡。在新加坡，吃蟹的瘋狂程度遠超國人，在這裏，螃蟹的料理遍地開花，幾乎隨時都可找到一家館子坐下來點一份螃蟹來吃。甚至辣椒螃蟹這道料理甚至成爲了新加坡國菜。
在新加坡吃蟹根本不理會關于螃蟹的料理”除了清蒸，其它都是耍流氓“這樣的定律，加入香料或重口的螃蟹料理才會讓他們食欲爲之一振。在新加坡關于螃蟹的料理不下百款，甩開清蒸這條獨行道之後，新加坡人將螃蟹以熱油炸之、用辣椒來讓細嫩鮮美的蟹肉充滿香辣之味，再或者連鹹蛋黃都要用上來武裝一只螃蟹的味道， 在所有的螃蟹料理中，辣椒螃蟹和黑胡椒蟹是所有螃蟹料理中最帶人氣的。
辣椒螃蟹的發明者是新加坡的一名家庭主婦徐炎珍，50年代的新加坡並不富裕，家在東海岸的徐炎珍爲了減輕家中負擔，每天去海邊撿螃蟹吃，在想著如何好好吃一只蟹，這名主婦想到了清蒸，再用佐料來炒蟹，還試驗過娘惹的三巴醬，最後發現西式番茄醬煮蟹更好吃，于是乎索性支起了小攤開始賣辣椒螃蟹。
辣椒螃蟹重要的就是調制煮螃蟹的醬料，醬料調制好，辣椒蟹也就做好了。從最初的以番茄醬來煮蟹加少許辣來調味，新坡人吃蟹越吃越辣，也不單滿足只用番茄醬來調味了，辣椒蟹的醬汁裏有了蒜頭、辣椒、番茄醬等各種材料。辣椒螃蟹用這些材料加水煮15分鍾後再投入生的螃蟹煮熟，裝盤，爲了彌補黃和膏的量不足，辣椒螃蟹裏還會添些蛋花來裝一下門臉，用番茄辣椒醬來做出的辣椒螃蟹，色澤誘人。辣椒螃蟹其實並不是很辣，味道酸甜，甜中帶辣，螃蟹更是保留了鮮嫩的特點。
黑胡椒蟹的料理起步比辣椒蟹要晚了四十年，黑胡椒蟹大有後來者居上之勢，新加坡對食蟹的樂趣隨著經濟好轉之後越來越濃，也敢于嘗試各種花式的螃蟹料理方法來滿足人們對一只螃蟹的口味需求，到新加坡去吃蟹也成了去新加坡旅遊美食的必打卡目的。
與辣椒蟹的煮法略有不同，黑胡椒蟹則要突出讓一只鮮美的螃蟹沾染上黑胡椒所賦予的香料之味，牛油打底，黑胡椒碎，糖、老抽、水等調料入鍋調勻將大卸八塊的蟹入鍋焖，10分鍾左右，湯汁收幹，勾芡淋油，再撒上黑胡椒碎出鍋，爲了體現美食之美，在擺盤時，墊上芭蕉葉。
在清蒸之外體味螃蟹的旁門左道料理之法，新加坡人可謂是做到了極至，在國人以爲螃蟹可以不佐一物而鮮天下的定論下，去嘗一次辣椒螃蟹或是黑胡椒蟹，說不定會顛覆你對螃蟹料理的想像。
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