上期介紹了中亞的文明之心烏茲別克斯坦塔什幹
這期介紹中亞的文明之心烏茲別克斯坦撒馬爾罕
在烏茲別克斯坦的幾個著名城市中，若要觀察這個國家現代的一面，必去塔什幹；若要窺探曆史上的輝煌，則必往撒馬爾罕對于西方人來說，撒馬爾罕這個閃亮的名字就是絲綢之路的代名詞，他們吟誦著
James Flecker的名詩”通往撒馬爾罕的金色旅程”在清晨抵達撒馬爾罕火車站，在當地鼓樂的歡迎聲中，遙遠和異域的絲綢之路一下子就來到了身邊。
撒馬爾罕是烏茲別克斯坦最華麗驕傲的一面。這是河中地區最早的古城，它的滄桑足以讓布哈拉、塔什幹在它面前也黯然失色。早在古羅馬曆史學家阿裏安根據亞曆山大大帝的將軍托勒密的筆記寫就的《亞曆山大遠征記》裏，這裏就被稱爲馬拉坎達，是波斯阿契美尼德王朝時代索格底亞那地區的統治中心，今天位于市區東北方向的阿弗羅薩巴（Afrosiyob）遺址或許還可以讓你遙想當年亞曆山大大帝和羅克珊娜公主的大膽婚姻。這裏不僅讓希臘的征服者留情，也留下過中國苦行者的痕迹，萬裏而來的玄奘曾在這裏被狂熱的瑣羅亞斯德教徒拿著火把驅趕，而這位聖僧卻在一夜之間爲撒馬爾罕的國王開釋，如神迹般讓他轉變信仰，這段傳奇的曆史又成爲《西遊記》中滅法國故事的靈感來源。
打開絲綢之路的地圖，你會發現撒馬爾罕其實代表了兩個世界的交彙點：中國人的世界認知範圍在這裏走向模糊，再往西，波斯人、阿拉伯人又接過貿易、文明的火炬傳遞到更西方的世界。因此作爲曆史上傳統河中地區的政治文化中心，撒馬爾罕也是東西方兩個世界之間的間隔點。因此波斯、阿拉伯、希臘乃至中國的文化和曆史都在這座城市裏交織穿插。
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【撒馬爾罕景點】
帖木兒廣場
烏茲別克斯坦國內有三座帖木兒大帝的雕像。撒馬爾罕作爲昔日帖木兒王朝的首都所在，這裏的新市區中心位置建了一座帖木兒大帝的雕像，作爲整個城市輻射中心。和塔什幹的帖木兒大帝縱馬飛馳的形象不同，這裏的帖木兒大帝是身披貂皮大氅，手杵彎刀穩坐王座的一副文治形象，兩眼微微斜視，目之所及正是這座城市裏帖木兒王朝留下的諸多古建築—古爾·埃米爾陵、雷吉斯坦廣場、比比哈尼姆清真寺等。
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聖阿列克謝升天大教堂
這座建于1912年的東正教堂是撒馬爾罕市內最大最豪華的教堂，外形非常華麗漂亮。這也是烏茲別克斯坦國內最古老的一座東正教堂。教堂附近隔了一條街的位置，還有一座同樣古老但造型非常簡樸的基督教堂（Roman and Catholic Church）。
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古爾·埃米爾陵墓
這座安葬著帖木爾大帝，以及帖木兒王朝早期衆多家族成員的陵墓是烏茲別克斯坦最爲華麗的陵墓。陵墓修建于1404年，本來是爲帖木兒最心愛的長孫，也是他指定的接班人穆罕默德·蘇丹修建的。穆罕默德·蘇丹在遠征土耳其的安卡拉一戰中病逝，安葬于此；後來帖木爾遠征中國時半途而薨，遺體也被葬在了長孫的旁邊。帖木爾的三子和四子死後也安葬在他們父親的身旁。
古爾·埃米爾陵中除了帖木兒和其長孫的之外，還有代表帖木兒王朝 衰落前最後一個名義統治帝國的著名文治國王—兀魯伯（Ulugbek）墓，他是沙哈魯的兒子，在他統治之時，撒馬爾罕的恢弘壯麗達到了巅峰，可惜卻在晚年死于兒子的叛亂，蘇聯考古學家打開他的陵墓發現他的頭是被斬首的。兩個比較小的墓是屬于兀魯伯的兩個兒子。另外還有兩個墓是帖木兒的老師米爾·賽德·巴拉卡（Mir Said Baraka）和謝赫·賽義德·奧馬爾（Sheikh Sayyid Umar），後者是帖木兒最爲敬重的老師，據說帖木兒讓整個古爾·埃米爾陵都要圍繞他的墓作爲中心修建，故而他的墓和其他人的墓隔了一段距離，感覺是單獨在一側的。
整個陵墓建築在帖木兒時代的建築中也是可圈可點，這座被烏茲別克人奉爲聖地的陵墓內外都被修繕得極爲華麗，外面的穹頂是肋狀圓頂，裏面遍布帖木兒時代流行的藍底描金石膏浮雕和被稱爲”馬哈蘇拉”（Maqsura，意思是祈禱室）的蜂窩形拱頂壁龛。陽光透過幾何形的窗棂射進室內幾乎在鎮墓石上打下光斑，映襯著金碧輝煌的內飾顯得分外神秘肅穆。在陵墓主建築之外還有原來以穆罕默德·蘇丹命名的經學院和庭院，但是這些附屬建築都沒保存下來，只剩下一片殘迹，依稀可窺當年的壯美。
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雷吉斯坦廣場
這是撒馬爾罕最著名的地標，被稱爲”撒馬爾罕之心”。Registan在波斯語中是沙地的意思，這裏以前就是撒馬爾罕最熱鬧的市中心， 你在老照片中會發現傾圮的神學院外布滿了破破爛爛的商鋪，在近代，中亞的商貿就是在這簡陋的商鋪裏完成的。現在廣場上的三座經學院也全部被改成了工藝品商店，裏面可以買到各種瓷器、絲 綢、木器、手工玩具等工藝品。
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兀魯伯經學院對面和它造型極爲類似的經學院是謝爾·多經學院（Sher Dor Medressa），這座經學院修建于布哈拉汗國阿斯特拉罕王朝時期，由當時撒馬爾罕地區的統治者亞朗圖希·巴霍杜爾（Yalangtush Bakhodur）主持修建，由烏斯達·阿蔔杜賈伯爾（Usta Abdujabbor，Usta是波斯語大師的意思）設計，從公元1619年到1636年耗時17年才完成。這座經學院幾乎完全模仿對面的兀魯伯經學院，但其設計僅僅是形似而神不似，建築價值不如兀魯伯經學院。
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比比哈尼姆陵墓
在比比哈尼姆清真寺對面伫立著一座陵墓，名字與清真寺同名，相傳墓主是帖木兒的一位中國妃子，這個著名的景點也成爲了烏茲別克斯坦和中國兩國友誼的一段佳話。不過需要指出，在很多時候，中亞、西亞人對于中國的概念和中國人想象的概念未必一致，他們有時所謂的中國指的是今天中國新疆地區的一些地方。史書中有載的帖木兒大帝妻妾中有兩個”中國”的公主，具體名字不詳，史書上稱呼她們爲大皇後（AlMalikat al Koubra）和小皇後（AlMalikat as Songhra），這兩位”中國”公主並非明朝的公主，更可能是來自新疆東察合台汗國一些貴族家庭。在蒙古人統治世界的時代，受元朝的影響，有很長一段時間中亞、西亞人都以中國人的長相爲美，如果去看當時一些受中國畫影響的波斯細密畫，你會發現裏面很多女子的形象長得很像中國人。當時很多類似《一千零一夜》類的故事中說到美女也常常來自中國，因此這位被稱爲比比哈˿姆的妃子或許只是人們想象中一個很美的人，于是就傳說她來自中國。
這個陵墓以前可能是一座經學院的一部分，這座經學院與比比哈尼姆清真寺形成科希（Kosh schema）對稱結構，後來這個經學院已經消失不見，僅存陵墓前一片建築遺址。陵墓內部分兩層，內部第一層中間有一個像天井一樣的回廊，墓在下面一層。它的圓頂采用幾何星形馬賽克嵌板裝飾，非常有特點。
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哈茲拉特·希茲爾清真寺
這座位于阿夫羅夏伯山丘邊緣上的清真寺或許是撒馬爾罕曆史上最古老的一座清真寺，始建于公元8世紀，彼時穆斯林才剛剛征服這座城市。後來這座清真寺連同它背後的城市都被成吉思汗的軍隊毀滅，直到1854年才被重建，上個世紀90年代被一位布哈拉猶太人出資翻新，成爲撒馬爾罕外觀最美麗的清真寺。後來第一任總統卡裏莫夫死後也被藏于這裏，每天來此朝拜的穆斯林絡繹不絕。也許是因爲卡裏莫夫的陵的原因，清真寺內外都禁止拍照。
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先知但以理陵墓
這座陵墓相傳屬于《聖經·但以理書》中的主人公但以理。但以理是 以色列、猶太王國毀滅後的一位猶太先知，《聖經》中記載他曾被巴比倫國王尼布甲尼撒扔進獅群，這些猛獸對他卻毫發無傷，于是殘暴的尼布甲尼撒宣布耶和華是唯一的真神。這座陵墓本來位于伊朗的蘇薩（Susa），在帖木兒大帝征服伊朗以後被運到撒馬爾罕，以求這位先知福佑這座城市（不過現在在蘇薩依然還有一座但以理陵墓）。考古學家檢測這座陵墓中的墓主來自公元前5世紀，雖然比傳說的時間晚了兩百年，但無疑也是一座非常古老的墳冢。陵墓內的石棺長18米，人們傳說這位先知死後每年還會繼續長大，所以石棺被撐大了。
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兀魯伯天文台
這座已經不複存在的古天文台由帖木兒之孫兀魯伯主持修建，代表了中亞最後一個黃金時期的科技高峰。這是中亞曆史上最大的天文台，與同時期歐洲和中國的一些天文台比起來毫不遜色。兀魯伯這位文治國王在天文學方面有了不起的成就，他當年在這裏觀測編訂的曆法至今還在使用。1908年，在這片廢墟中發現了藏于地下的一截石質軌道，是用來通過光線穿過孔洞在軌道上打下斑點進行度數的儀器殘迹，這是20世紀中亞考古的重大發現。現在在這裏按照以前天文台的外觀複制了一座小型建築，內部是兀魯伯天文台博物館，展出了兀魯伯設計的一些天文儀器的複原品，並介紹了當時天文學的成果。博物館外還有一座兀魯伯手執星圖的雕像。
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霍賈·阿布迪·達朗陵墓
這座位于伊希拉特哈那陵墓對面的陵墓兼清真寺處在一片僻靜清幽的水池邊，青色的貼瓷磚圓頂和落色的拱門顯示了這座15世紀的建築繼承了帖木兒王朝的建築特點。這裏地處郊區，爲大多數旅行者忽略，卻是一處可以讓人心靜的寶地。
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納迪爾·迪萬·貝吉經學院
烏茲別克斯坦有兩座納迪爾·迪萬·貝吉經學院，最有名的一座位于布哈拉老城中心，這是在撒馬爾罕的一座。納迪爾·迪萬·貝吉是布哈拉汗國阿斯特拉罕王朝早期的一位財政大臣，他和兀魯伯一樣修建過不少曆史上著名的伊斯蘭建築。這座經學院建在著名的蘇菲霍賈·阿赫拉裏·瓦裏（Khodja Ahrori Vali）的陵墓旁邊，拱門上繪制的老虎獵白鹿的圖案明顯是山寨的謝爾·多經學院（這座納迪爾·迪萬·貝吉經學院修建于公元1630-1635年，跟謝爾·多經學院幾乎是 同時期的作品），但規模則小了很多。
經學院旁邊是以霍賈·阿赫拉裏·瓦裏陵墓爲核心的陵墓群，這位蘇菲就是上述諸多霍賈—霍賈·阿布迪·達朗、霍賈·阿蔔杜·貝朗等 霍賈家族的第一代，是當地著名的宗教領袖和領主。這一片陵墓周圍還埋葬了他的一些親屬和一些德高望重的穆斯林。墓地旁邊有一個水池，水池周圍的樹木年代都挺久遠，很多都超過兩百歲，而且幾乎每一棵都有明確的種植時間，應該是這些蘇菲或虔誠的穆斯林手植。雖然曆史已經淡忘了這些人的過往故事，但他們留下的痕迹依然被無數人朝拜。
（圖片來源于網絡）
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