如果你厭倦了喧囂，不如來印度大陸最南端等待一場日出，彼時所念所想，才是最原始純粹。
下午4點從馬杜拉出發，大概晚上8點左右到達了，發現小鎮上HOTEL、旅店林立，因爲印度遊客衆多，很幸運得住進了一家酒店的海景房。尼亞古馬裏身爲印度的最南端，也是所謂孟加拉灣、阿拉伯海、印度洋，三水交彙的所在。它在印度人心中朝聖的地位，大于觀光的意義。這裏幾乎沒有國外遊客，卻是外國旅行者的眼中，難得一見充滿印度觀光客的小鎮。
太陽露出半邊臉，繼而慢慢變大，最後像只橘子似的挂在天際。我很好奇地站在印度大陸最南端那個尖尖的點上，左邊是孟加拉灣，右邊是阿拉伯海，正前方是印度洋，天地蒼茫的感覺鋪天蓋地漫上我的心海。
印度人愛聖水，恒河那麽髒，印度人都愛得死去活來，科摩林角的海水這麽清澈，他們當然更愛得幾近癡狂。他們在看過日出之後，不論男女，都在海邊露天沐浴，在換過衣服後，將換下的衣服和莎麗就直接在海邊礁石上洗，並且洗好的莎麗2個人一人抓2角在海邊讓海風吹，海邊風大，所以很快就能幹。海邊風大的幾次吹掉我的太陽帽，根本戴不起來。
斯瓦米·維韋卡南達有句名言：“如果你相信神話中所有330,000,000個神……卻仍然不相信你自己，那麽你就無望得救了。相信你自己，堅持這種信念，讓自己強壯起來，那是我們所需要的。” 即使時光過去百年，這句話仍然擲地有聲。
到達岩石要乘船前往，船票超級便宜，往返35盧比（約3元人民幣），等待乘船的人總是排著長隊。到渡口那小巷已經被排隊的人排滿了，估計一個半小時也輪不到隊尾的人，我就沒去湊那熱鬧了。
甘地紀念堂：一代聖雄的生命背影
其實在印度近代史中，除了聖人斯瓦米·維韋卡南達，還有聖雄甘地，讓人一聽到名字就心生崇敬。海岸上，有一座粉紅色的建築，猶如一抹晨霞，它就是甘地紀念堂（Gandhi Memorial），銘記著這位聖雄生前和死後與此地的因緣。
紀念堂不大，非常遺憾的是，因爲時間關系我沒能前往，據說紀念堂的黑色石雕，甘地坐在紡車旁寫字。“寫下這些的時候，我正在岬岸上，面朝大海，賞三流彙聚，美不勝收。滄海茫茫，無船停泊，萬頃波濤如女神般聖潔。”
甘地風塵仆仆來到科摩林角，被這裏的美景所征服了。按印度教習俗，人死後要將骨灰撒在被印度人視作淨化女神化生的恒河上。甘地的骨灰不同尋常地分成兩半，一半撒在古老的恒河，另一半撒在科摩林角前的阿拉伯海、印度洋和孟加拉灣交彙的洋面上，這裏是印度人心目中的“另一條恒河”。
整個小鎮房屋普遍不高，教堂在小鎮極爲醒目，遠遠就能看到白色的尖頂，沿著方向走，總能找到。藍天白雲下，白色的教堂看起來無比聖潔，亦如他們虔誠的心。看到當地人，走進教堂後馬上換了個人一樣，前一刻還在嬉笑，下一秒就跪拜了。教堂內部如外觀一般的簡潔，同樣白色牆面，沒有過多複雜的裝飾。
一群孩子像是在舉行什麽儀式，幾個孩子走到我們旁邊，有點好奇地打量著我們，嘴裏叽裏咕噜地不知在說著什麽。感覺她們的眼睫裏泛著光，我覺得這是南印孩子身上特有的靈氣。
夢幻小漁村，誤入童話世界
順著集市邊沿海的小路向北就是一個漁村，你會看到五顔六色的小房子。日出十分漁人准備出海，有人忙著補網，有人聚在一起閑聊。陽光下五顔六色的小船，一排排停泊在沙灘上，煞是好看，這絕對是最不“印度”的印度風情，有一些像蘭卡。
沿著沙灘一路往前走，誤打誤撞，走進當地小漁村，這是多麽淳樸的民風啊！估計是外國遊客稀少，本地人看我們的眼神像看動物，當拿起相機想捕捉下來的時候，孩子一溜煙撒腿跑了，婦女們害羞得跑走，躲到門後面，貓著眼睛繼續偷看，這畫面想想是美的。
小漁村的房子建得都很MINI，像是積木搭出來的五彩花園洋房，跟童話書上的差不多。居民睡覺一般都是直接躺地上的，家裏基本沒有床，房屋很矮，估計我們都要貓著腰才能鑽進去。
房子外觀刷成了各種顔色，這大概跟海濱漁村有關，我想起了意大利的五漁村，但不同的是，不光幾乎每家牆上刷的顔色不同，房屋的造型也都不同，村民像搭積木一樣造房子，完全按照自己的想法創造，這也是這個小鎮有意思的地方。誰說印度人不講究啊？
