昨天，H&M霸屏了熱搜。
起因是，H&M在官網上發表聲明，表示他們從西方媒體那裏聽說新疆地區強迫勞作、搞種族滅絕，因此，禁止新疆棉出現在他們的采購鏈中。
我相信，同樣是關于新疆地區強迫勞作的以訛傳訛，H&M的這紙聲明，甚至會比西方媒體的造謠更讓中國讀者生厭，原因在于，中國市場著實對H&M不薄：
作爲H&M的全球第四大市場，截止2020年，中國H&M門店總數就高達445家。H&M在中國內地銷售總額達74億人民幣，注冊會員突破1400萬人。
一邊賺著中國人的錢，一邊搞這種背刺，著實讓人不齒。
中國民間的反應迅速且直接：
黃軒、宋茜等一衆藝人紛紛與H&M解除合作。
淘寶、京東等電商平台均將H&M産品下架。
H&M官博被攻陷。
H&M在中國市場這筆錢，恐怕是撈不著了。
不過，H&M的挑釁居然只是事件的開始。緊接著，耐克、阿迪達斯等也紛紛入場，也都發表類似聲明抵制新疆棉。
于是無一例外的也收獲到了與H&M一樣的下場。陳奕迅、楊冪、易烊千玺、迪麗熱巴、王源等一衆與這些品牌有合作的明星全部發表聲明解除合作。
尤其是耐克，其“白眼狼”行爲尤其爲人反感：根據耐克披露的2021業績報表，受疫情影響，該公司在全球大部分地區營收均出現嚴重下滑，只在大中華地區實現高達51%的高額增長，幫助該公司在疫情年依舊保持3%的正營收。
而根據最新消息，耐克、阿迪的股價紛紛下跌，跌幅超過4%。而國産品牌安踏李甯等漲幅則均在10%以上。
H&M事件，或成爲國産運動品牌崛起的開始。
如此多的外國品牌齊齊發難並非偶然，幕後其實更有黑手。
不得不提的，就是這個名叫BCI的組織。
BCI全稱Better Cotton Initiative，瑞士良好棉花發展協會。負責制定棉花標准，會員必須獲得其認可，才可以使用BCI標志，進而得以進駐歐美市場的機會。
簡單講，這是一個典型的制定、售賣標准的組織。
與川普主導的赤裸裸的貿易戰不同，其實西方國家更常用的制裁手段，反而是BCI這樣，靠制定標准來限制他國發展。
比如碳排放標准，就是以環保爲名對發展國家和發展中國家搞雙標，來限制發展中國家的工業化。
BCI可以看成是在棉花領域的橋頭堡。
該組織旗下會員廣泛（部分品牌已在H&M事件後宣布推出BCI），影響力不可謂不廣。
而關于新疆棉花的限制，正是BCI在2020年3月制定的要求。——只不過，大部分的企業比較圓滑，悶聲發大財，H&M則比較耿直，直接成爲了BCI的馬前卒。
那麽爲什麽在棉花領域要向中國發難？
要理解國際政治，永遠從利益著手。誰是最直接的受益人，誰就是最後的黑手。
中國産棉世界第一，第二印度，第三美國，而新疆的棉花産能占全國的80%，超過世界的1/5。而近年來，中國的棉花産量持續上升，早晚會影響到他們。
數據顯示，北疆從18年開始就幾乎實現了100%棉花機采，南疆機采比例也在不斷上升，在可預見的未來，新疆棉的産能和成本都會進一步下降。
這是美國打壓新疆棉的經濟動機。
而動搖作爲新疆支柱産業的産棉業、紡織業，背後也有極大的政治動機。
正因如此，“集體性侵”、“強迫勞動”、“集中營”才會成爲BCI和西方媒體造謠生事的借口，因爲這些事情其實都在西方本土曆史上發生過——往深了說，正因爲這在他們的曆史中常見，西方的老百姓才比較容易接受、這樣的陰謀論才有市場。
而應對這樣的輿論環境，無他，解鈴還需系鈴人，動手的起因是利，破局的方法也是利。
商人企業有利則聚、無利則散，如果不在經濟利益上予以其威懾，那麽昨天是5G，今天是棉花，明天可以是下一個産業。
讓H&M、耐克、阿迪意識到，抱BCI的大腿是個錯誤到可以讓他們後悔無門的商業選擇，才能杜絕下一次類似的事件發生！
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