以前，小販是人們爲了養家糊口的勞力活；如今，當小販成爲年輕人實現夢想的途徑。
時代的變遷，也改變了小販行業的本質和發展。而在不久的將來，本地特有的小販文化或也能成爲另一份寶貴的世界遺産。
獲米其林老字號小販
蘇承旺（68歲）接手父親的“中峇魯益生炒福建蝦面”近30年，今年榮登最新一屆的新加坡“必比登”（Bib Gourmand）推介名單，讓多年來追隨的熟客都覺得實至名歸。
但在這檔大衆美食的第二代掌勺人看來，自己炒出來的味道和父親炮制的原味相比，“還是差了點”。
蘇承旺受訪時說：“父親當年接近70歲快要退休了，我才決定向他學習。但是手藝這種東西，到了不同人手裏總會有些不一樣。我盡力把它做得最正宗，比如堅持用豬油炒，才吃得到福建炒面的香氣。”
蘇承旺20多年前，把生意從中峇魯搬到紅山ABC磚廠巴刹和熟食中心。近年來因年齡漸長，每周六天只從下午3時開檔，做到晚上10時許。
對于米其林的推介，蘇承旺笑說自己完全不知情，直到有顧客給他看了剪報才後知後覺。
他認爲，小販美食有了米其林的“加持”，地位總會有一定提升。但他直言，自己不會因爲有了更多因米其林推介而來的食客，改變自己的工作方式。
“我每天准備的食材就這麽多，賣完就沒有了，也不會因爲有更多人來吃提早開檔或炒多點。這麽多年我都以平常心炒面，最重要是炒得夠火候，顧客覺得好吃，這也是我對他們的責任。”
蘇承旺的兩名兒子事業有成，但都無意繼承父業。蘇承旺對此表示理解並說，以前爲了糊口當小販，現在孩子有自己的興趣，他不會強求他們這麽做。
“凡事無永恒，因爲時代一直在改變。現在也有很多年輕人出來創業做小販，我覺得小販文化不會消失，但有些傳統味道就再也吃不到了。”
三代小販
從1946年推著手推車沿街叫賣，1960年代終于在街邊設立自己的攤位，到1984年搬進嶄新的小販中心，再到如今生意越做越大，在全島各處開設多家小吃店，全國商聯總會副會長林玉銘一家三代靠著72年的魚圓面手藝養活一家老小，也見證了本地小販文化的變遷。
林玉銘目前在牛車水大廈小販中心經營魚圓面攤。他是在1975年從父親手中接下牛車水一帶的魚圓面攤，並在1984年搬入如今所在的小販中心。
“因文化水平不高，工作難找，父親1946年跟一名親戚學會做魚圓後，便開始推著手推車在同濟醫院一帶叫賣，後來更在同濟醫院周圍自然形成的小商圈紮根，設立自己的攤位。
“我上小學時偶爾會去父親的攤位幫忙收碗洗碗並自備桌椅，一天結束後還得把桌椅帶回家。父親後來在牛車水一帶開了另一攤位，請人打理，我之後就接手了這個攤位。”
林玉銘透露：“政府後來要求所有街邊小販遷入小販中心，父親便選擇退下，但他偶爾也會去我的攤位看看，說我們如今真的很幸福，有屋檐遮頂，無需日曬雨淋。我靠著這門手藝養大了一家六口，兒子大學畢業在外打了五年工後也決定接手生意，並運用所學的管理模式經營攤位，不斷擴大生意。
“我真心希望小販文化申遺能成功，因爲有了這層認可或許能吸引更多小販的孩子接手，讓小販文化繼續發揚光大。”
年輕小販
當洪翊介（32歲）三年前加入小販行列時，20多歲的年輕小販寥寥無幾，他算是這批新世代小販中的一名“先驅代表”。
如今，年輕人成爲小販已不再是令人津津樂道的新聞。洪翊介坦言，現在感覺有更多“盟友”，一起努力傳承本地小販文化。
洪翊介在後港的茨園小販中心經營面粉粿攤位。他當年完成了由肥雄餐飲管理集團推出的三個月新手小販培訓計劃後，決定在這條道路上闖蕩一番。
這幾年來洪翊介虛心接納食客意見，不斷改進廚藝，獲得不少食客的支持。他的小販生意利潤並不多，但也連續兩年取得增長，讓他甚感欣慰。
“其實我沒有什麽烹饪經驗，從培訓計劃學到的只是很基本的烹饪技巧，重要的是經驗的累積，得邊做邊學。小販行業很辛苦，能維持下去主要靠熱忱、毅力和顧客的支持。”
小販中心除了是洪翊介的創業之地，在他看來也是新加坡人特有的身份認同。因此，當他得知政府計劃爲小販文化申遺的消息時，他對未來又多了一絲憧憬。
他說：“小販中心是個很特別的地方，不同種族買了各自的食物，圍坐在一起享用，聯絡感情。我當然希望小販文化能申遺成功，因爲這裏有國人的集體記憶，也希望全世界都能看見我們特有的美食文化。”