題記
獨在異鄉爲異客，每逢佳節倍思親。
1、遊藝路
遊藝路，是我在武漢生活了十多年，從來沒有聽說過的道路。直到今年上半年，我跟片哥、老姬在新世界的星巴克聊完事情，步出門，跟片哥協商去哪兒吃飯，“萬松園金焱牛肉粉？”片哥搖搖頭，“不吃牛肉粉了吧，這樣，我帶你去吃一家溫州海鮮面。”
夜色裏，我們踩上單車，向老漢口的巷弄進發。按照陳年老記憶，片哥執意說是在民意街某社區附近，是一家做溫州菜的，但具體名字他忘了。我們按照他的記憶導航前去，結果啥也沒有……頓時懵了。隨後，在漢口巷子亂竄，如無頭蒼蠅，向路人打聽，不管是環衛工阿姨，還是路邊老人，均搖搖頭，表示不知此餐館的存在……難不成倒閉了？
還好！就在想放棄之時，經過半個小時的折騰，我們在遊藝路一處極不起眼的地方找到了這家“溫州清江海鮮面”，門臉不大，內有乾坤。小吃即有海鮮面、炒粉幹與年糕等，這是典型的溫州味道了。更不用說，不僅僅是粉面那麽簡單，這裏還有炒菜，以及地道的溫州海鮮。
菜端上來，一碗海鮮面、一條鲳魚，頓感辛苦沒有白費。當然，我執意要點的海蛎煎踩了雷。
于是，因爲這家小館子，我記住了漢口的這條不起眼的小街道。
前幾天，我們“跳跳糖”三人組在漢街拍攝萬嘉年華活動，尋鐵機路李記烤四行，結果意料之外人滿爲患之時，果斷改變原有行程，從鐵機路打車直奔這家溫州菜館。
2、溫州清江海鮮面
第二次還是夜色中來此，時間大概在七點左右，我頭一回認真打量起周遭的環境。
靠近漢正街，店門口對面，是拆遷打圍的一片空地，獨立著一棟古舊的大樓，黑洞洞的，只有兩三亮著燈的房間。
路這邊，就是幾家不起眼的小店。這家“溫州清江海鮮面”在夜色裏很不起眼，店名招牌都是暗暗的，如果不仔細辨認，都不知其名字。好在門口可以外擺幾張桌子，十多名顧客（漢口老杆）在外頭吃飯抽煙，部分會打著赤膊，這是漢口夏天經常看到的情景，而這樣的場景，也就意外著這家餐廳，味道不錯，值得打卡。
我們點了幾樣菜，抱籽河蝦、梅童魚、鲳魚、溫州肉沫茄子、炒年糕。
抱籽河蝦，給點姜片，鹽水一煮，就可以出來，看似很簡單，火候的把控最重要，對食材的考驗沒得說。老板娘挑揀很自信，她會把死掉的蝦子的，都丟掉，這是可以餵烏龜、甲魚等的好東西。吃起來，大小不一，蝦頭不要，蝦殼薄如蟬翼，可吞下去，這是海洋野蝦，才有的品質。
梅童魚，這是片哥科普告訴我們的。魚頭又大又圓，眼睛卻很小，體形修長，溫州人也叫大頭子梅魚，肉質細嫩，鮮美無比。吃的時候，蘸一點汁，最好了。抱歉，到了形容海鮮的時候，真是頓感詞彙匮乏，哈哈。
鲳魚，價格不便宜，早年的價格是68一條，我們這次點的個頭，估計要百元左右了。我前兩天國慶節去甯波玩，一條大鲳魚，花了我四五百塊之多。只是那次店家做得並不好，過鹹了。
跳跳魚，也叫彈塗魚，《舌尖上的中國》曾給這條魚一段鏡頭，是在烈日海邊灘塗中跳來跳去的，特別萌的一種。彈塗魚的求愛舞，有點兒我們看皮影戲的感覺。雄魚會在灘塗上，不斷地扭動身體，鼓動腮幫、將背彎成拱形、尾鳍豎起等來展示自己的魅力，挑動進入自己中意的懷卵雌魚。
彈塗魚的成名據說是廣東人陳濟棠，他探親路過安鋪時，有舊日部下以彈塗魚煲酸菜配上本地紅米粥招待他，陳濟棠品嘗後大爲誇贊，彈塗魚即升爲一道粵地菜肴。
魯迅先生在在《故鄉》中曾描寫閏土捉“海邊跳魚”的情景，“那黑不溜秋，隨潮而跳的灘塗魚，其貌不揚，卻是海鮮中美味”。其實，彈塗魚在廣東、福建與浙江沿海灘塗分布較多，有人調侃，當彈塗魚拼命地想進化逃離海洋中的危險時，卻遇到了最會吃的中國人。當年海邊灘塗隨處可見的彈塗魚，漁民們捉來自家吃或者拿來當飼料餵雞鴨之物，現在已經越來越少，且價格高昂。
彈塗魚可做魚幹長時間保存，也可以做湯，這回溫州人家的彈塗魚是鹹菜燒的，增加了魚之鮮美。我剛開始不太會吃彈塗魚，以爲吃完魚身就可以了。片哥告訴我，吃彈塗魚要記住，精華在魚頭，要多吸幾次，才過瘾。于是，我在吃完魚身後，多嘬了幾遍魚頭，似乎有點兒魚鰓肉的味兒了。
記得很早之前，中烹協國際美食委員會副主席、江月明老師就向我們科普過“吃魚良方”，即“鳙魚吃頭，青魚吃尾，鳊魚吃邊，喜頭吃籽，鯉魚吃皮，鳜魚吃花。”
雖然總是將，海鮮，海鮮，無非是新鮮排第一，其他的都退居次要位置，但如何燒、如何吃始終是繞不開的。
另外想點的美食不少，比如海瓜子，嗑瓜子一樣消磨時間，特別鮮，但有抱籽河蝦在先，放棄。炒粉幹一直沒來得及點，也放下次好了。
3、美食孤島
老漢口的居民區何以有這樣一家地道的溫州菜館，這是一個有意思的問題。
片哥告訴我們，這附近是溫州人的聚居區，此處有一大批做電機、水泵的人群都是溫州人。他記得早年溫州餐館的外賣，店主人接到了訂單，講的是浙江話，叽裏呱啦，武漢人聽不清白，但能曉得大體意思，無非是這道菜該如何如何燒，有點兒溫州家常的味兒。
我們上回去妙墩路的廣順粵菜，老板其實並非廚師出身，但“食在順德，廚出鳳城”，無礙闖蕩武漢人順德人家，能夠做出一道道美食出來。
那日，我們吃的是香菇蒸雞、腐乳汁燒空心菜、鹹蛋芥菜湯、鹹菜蒸魚、鱿魚圈，都是很家常的粵菜。
最近，我們在考察漢口的外來菜系生存現狀，提出了一個概念，就是“美食孤島”（創意來源于移民孤島），即一家外來菜系的老店能夠長久存在，是源于這附近有不少相關性的外來移民在支持他們，長久下來，外來移民提供了忠實粉絲，而本地居民提供了改良意見，于是這家餐廳得以生存下來。
漢正街服裝城多監利面館，古田多閩菜小館，徐州新村（劉家廟）是原徐州鐵路工廠的工人居住過，鹦鹉洲大橋下多有湖南人的影蹤……
廣順粵菜館的存在，是早年附近有一個不小的廣東工程公司，這家叫做華達的公司是做建行、中信等銀行裝修的，他們的職工將廣順當做了一個平價食堂，這是廣順能夠生存的最大源動力。
同理，我想起了經常去吃的Rainbow·彩虹空中花園餐吧，其前身是維港購物中心的順意食坊，一家主打粵菜的餐廳。我們小衆美食圈子很推崇這家，這裏也是越秀地産公司的食堂，但武漢人對之不太習慣，除非是很懂粵菜的人士，因爲這家走的是傳統粵菜的路子，比廣順更加傳統，廣順還是多了江湖菜的影子，油鹽味精會重一些，順意食坊是非常清淡，一顆味精都不要的。
片哥很喜歡廣順粵菜，這算是他早年的粵菜情結。不過，我更喜歡順意食坊，這也跟我接觸粵菜，或者說深入了解粵菜，與這裏的主廚不斷地向我科普與給予美食體驗相關。比如說前不久吃的海立魚魚生，魚身做魚生，魚骨油炸，魚尾做粥。漢水之濱，月湖橋在側，夕陽西下，到圓月東升，三杯兩盞小酒，分外滋潤。
不止是粵菜，其他菜系進入武漢都在進行著本地化的改良，這是一個痛苦的過程。
我舉兩個相對成功的案例。
家近青山，我經常買的鹵菜是皮記鹵味，鹵牛腱子、麻辣香腸和醬板鴨是皮記的三件寶，片哥一家經常性一次購買就是三四百塊，價格有點貴，但物有所值。皮記的招牌是醬板鴨，就是武漢早年鹵菜江湖的味道，其實來自四川樂山，傳承的是李鴨子、王鴨子等，純淨，清爽，沒有過多的香料味，是很可貴的。麻辣香腸，是有著青山印記的味道，跟廣式香腸完全不同，麻辣可口，片哥告訴我，他的青山朋友一家每年春節，就是買皮記的香腸，他們認爲這就是正宗的青山味。至于他家的海帶、千張，則是地道的北派感覺，這與青山多東北一帶的外來移民有關系。可以說，這家開了三十年的老店，是多種口味與本地人群的相互影響與相互成就的結果。
魚小楊，最近從武昌江灘開到了南京路，這是一家主打甯夏灘羊的館子。在甯夏，羊肉的吃法是，清炖，只給一點點蘿蔔、枸杞、紅棗，羊湯、羊肉大塊，都是清清爽爽，帶一點奶香的。手抓羊排，無非就是幹碟蘸料，佐以大蒜瓣。但進入武漢，魚小楊進行了適當的改良，蘸料上，多了醋汁、韭菜花。
在甯夏，羊頭是卸下肉來，單獨炒菜的。在武漢，羊頭是整個兒鹵的。此外，還有辣鹵羊蹄、鹵棒棒骨之類。據主廚說，現在還在研制針對一人食、兩人餐的新菜，更適合年輕人。其實，提到羊肉辣鹵，傳統武漢羊肉做法，即加花椒大蔥生姜水煮，羊必須是隨州的羊，煮熟了切片，蘸各種調料吃。其實，隨州羊的品質，當然比不上甯夏羊，這是一個再造美味的過程。
可以說，任何外來菜系，進入武漢，必然有一個適應性的過程。這個適應性，並不是壞事，而是讓原有美食能夠活下來，並可能形成一個新的面貌。打個比方，日本橫濱的中華料理，美國的雜碎菜，乃至新加坡牛車水的燒臘……豈不有意思？
在溫州清江海鮮面一期視頻發出後，有網友告訴我，武漢是有50萬溫州人的，這是一個不可忽視的群體。人在他鄉，最眷戀的就是一口故鄉味道，可謂一味解千愁，而漢口這座“五方雜處、江漢朝宗”的城市，正是因爲各色外來人口的前來，一磚一瓦地搭建，才讓這座年僅四百余歲的城市備生光輝。
回到開頭的遊藝路，看似文藝範兒十足，實際上其命名來源于當年漢口有一座城門叫由義門。
所謂，大江大湖大武漢，意氣風發，魅力如斯。
提及餐廳：
廣順粵菜，漢口妙墩，赤浪家常菜隔壁。
Rainbow·彩虹空中花園餐吧，越秀維港購物中心四樓，稻香隔壁。
溫州清江海鮮面，漢口遊藝路，交管局門口附近。
魚小楊，漢口南京路（武昌江灘積玉橋）。
四川樂山皮記鹵菜，青山區118街坊。
作者：舒懷
圖片：舒懷