前段時間，全球擁有高知名度的米其林官方組織公布2018新加坡“必比登推薦”（Bib Gourmand）名單, 其中入選名單中有50家是來自新加坡本地餐館、小販攤位。
“必比登推薦”的誕生是爲了讓大家以合理價格品嘗有水准的料理，所以入榜的條件很簡單，餐館和小販的套餐價格不超過 $45。可別小看這些街頭小吃了，能被推薦的都是值得吃貨們撒銀子的美食殿堂哦！
看來，街頭小吃才是新加坡美食靈魂，在街邊也同樣可以找到那個讓你難以忘懷的味道！
而登上米其林榜單的小販可以用一炮走紅來形容！
最典型的就是連續三年登榜的了凡香港油雞飯面，最典型的新加坡小販，首次入選的時候還是一家只有兩平米的街邊小店，賣的是10元一碗的油雞飯面。
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新加坡牛車水，是旅人必訪之地。在著名景點佛牙寺的後面，藏著一棟不起眼的大廈——牛車水大廈。這裏，是新加坡人的美食天堂。陳翰銘的“了凡”小店，就隱匿在大廈2樓某個角落。不必擔心找不到這家小店，因爲排隊最多的那家，一定是它。
每天，陳翰銘幾乎是見不到日光的，他總是很忙。早上5點半，陳翰銘就要去店裏，腌油雞、烤豬肉、蒸油飯……准備營業，那時，天還沒亮。晚上7點打烊，因爲顧客太多，常常要延遲收攤，回家時，天已經黑了。從早上第一位客人光顧，到最後一只油雞被買走，陳翰銘幾乎沒有一刻空閑。
爲了做好一碗油雞飯面，陳翰銘用了30年時間。
1965年，陳翰銘出生在馬來西亞一個普通村莊。一家人勤勤懇懇，務農爲生。從小，陳翰銘就要操持家務，幫家人做飯，因此，他對食物有一種特殊的興趣和感情。家裏條件不好，陳翰銘15歲就沒讀書了。毫無懸念，他選擇的第一份職業是廚師，在一家酒樓跟著一名香港師傅學習廚藝。這個行當，他一幹就是30多年。
陳翰銘看起來雖然瘦小平凡，但踏實肯幹，做事十分用功。香港師傅便把不傳之秘——制作油雞的技藝教給了他。當時，新加坡並不流行油雞，新加坡人的口味和香港人不同，新加坡人更偏愛味道較甜，賣相比較黑的油雞。所以出師後，陳翰銘不斷改良秘方，終于研究出了適合新加坡人口味的油雞。然後在牛車水大廈開了間兩平米的小店。
2016年7月，陳翰銘接到一個電話。“請您來參加米其林美食指南頒獎典禮。”陳翰銘的油雞飯面成功獲評米其林一星。
“你在開玩笑嗎？我只是一個小攤子啊！”
陳翰銘反複問了好幾次。
但評委非常認真地告訴他：“我們評的只是你的美食，不是你店的地方。”100多年來，《米其林指南》第一次將頭銜給了一個路邊小販。
30多年來，陳翰銘專注于料理一只雞，把一碗10元油雞飯面做成了米其林料理，把一間兩平米小店做成了新加坡“大牌”。“每一樣食品都是學不完、做不完的，無論是在路邊店，還是在大酒樓當廚師，都應該用心發揮，把每個食客都當成米其林美食偵探。”這世上沒有一流的食物，只有絕對用心的廚師。
而現在的“了凡”早已進軍海外市場，在多個國家已經開設了分店，台灣、菲律賓都有“了凡”的身影…
現在的陳翰銘，妥妥的小販美食小巨人…
但還有一家同樣擁有米其林水准的新加坡街頭小販，卻拒絕了米其林！
這就是位于舊機場小販中心的著名南星福建炒蝦面。
已經炒了53年福建面的老攤主黃福華，如今71歲仍親自掌勺，一周六天工作。
他最早是于60年代在高文一帶的南星茶室開檔，之後在1978年轉到六條石巴刹經營，90年代才搬到舊機場小販中心。
他一大早就營業，直到傍晚五六點才打烊，每天工作時間長達12個小時。
今年米其林曾向他發出邀請，但他卻謝絕了。
問及原因——
“如今顧客已經應接不暇，用餐巅峰時間顧客甚至需要等上一個小時，如果上了米其林，生意增加，到時候將應付不過來，導致水准下降就得不償失了。”
“米其林每年都要進行評定，一旦進入肯定想年年上榜，徒增更多壓力，年紀大了，無法兼顧這麽多，做好當下的炒面就行了。”
…
對于新加坡最近很熱的“小販文化申遺”，老店主也有自己的見解：
辛勤經營的傳統手藝人來說，把傳統美食保留下來，成爲曆史的記載，不至于以後消失不見，是件好事。
小販申遺一個很重要的因素就是很多年輕人不願意再經營小販，導致很多精品的小吃退出曆史舞台。
但是但黃福華很幸運，他的大兒子黃語冠（45歲）樂意傳承手藝，繼續經營。
目前還在律師樓擔任執行員的大兒子每個周末會來攤位幫忙，並學習手藝，爲將來做准備。從事設計行業的二兒子到時也一起幫忙。至于將來會否擴充生意，黃福華打算交由下一代自行決定，他不會幹預…
