叻沙這名字聽起來就異國情調得很，叫人摸不著頭腦，其實這是Laksa的音譯，這種類似辣椰奶米粉湯的美食，在新馬一帶頗爲普遍，深受當地民衆的歡迎，特別是雨天時更想要吃叻沙，熱辣辣的湯汁能驅逐濕氣，整個人也舒爽起來。熱天的時候，吃叻沙總會大汗淋漓，這其實也是另外一種屬于熱帶的快感體驗。
新加坡叻沙，在馬來西亞被稱爲咖喱叻沙。
Laksa名字的來源各有各的說法，早期的東南亞深受印度文明的影響，也借用了不少梵文，而梵文裏有個和Laksa讀音相近的詞，意思爲成千上萬，暗指laksa的烹調過程，需要加入多種不同的原料，工序十分複雜。然而根據一本牛津美食專書裏的論述，laksa一詞其實源自波斯語，Lakhsha在波斯語裏意爲“滑溜”，類似面條的質感。也有人說叻沙其實來自閩南語的辣沙，指的是叻沙食材裏的蝦米給人的口感。這些說法迥然不同，但都證明了南洋這塊土地多年來深受各方文化的影響，是各國文明的交彙點之一。
經常獲得全球最佳的叻沙方便面。
就算搞不清楚名字的來源，都不妨礙新加坡人對叻沙的喜愛，當地超市甚至出售叻沙方便面，這款方便面也已經連續三年在全球方便面評選中獲得第一名，是遊客到新加坡旅行時必買的手信之一。美國媒體CNN的旅遊頻道也曾經將槟城叻沙列爲全球排名第七的美食，因此叻沙可謂名聲在外，在世界各地的東南亞餐廳中都能輕易嘗試到，我就曾經在香港和上海的新加坡餐廳內吃過叻沙，水土不服和改良過的味道，總不及新加坡原鄉版好。
328加東叻沙是本地的名店。
新加坡人用餐一般到小販中心或咖啡店，這些庶民用餐處才是品嘗叻沙的好地方，在新馬叻沙就有幾種不同的版本，有趣的是，這幾種都稱之爲叻沙的美食，在新馬不同的地區，卻有著南轅北轍的味道。槟城叻沙采用魚湯和羅望子烹煮，味道帶有明顯的酸味，槟城靠近泰國，受到泰人嗜酸的影響也不足爲奇；東馬沙撈越鍾情的叻沙則有濃厚的香料味，用母雞和草蝦熬出來的湯汁是深褐色；而新加坡叻沙的湯汁紅中透白，濃郁的椰奶味揮之不去，湯底制作的工序頗爲複雜，需要加入各種香料和調味料，包括南姜、叻沙葉、香茅、叻沙葉、魚露和蝦醬等，將粗米粉燙熟後，加入蝦、血蚶、魚餅、豆蔔等才大功告成。
小時候愛吃叻沙，當時還有傳言說，叻沙好吃是因爲煮湯的時候加了蚯蚓，在新加坡本地一份1987年的剪報上讀到次此說，報章引述了馬來西亞農業研究院官員的回應，說在叻沙裏放蚯蚓，能讓椰漿不那麽快變質，雖然報道中有很多如“不願意透露姓名”、“未經過科學證實”等含糊的句子，真假難辨，但我潛意識裏願意相信這是真的，好吃的美食再加上匪夷所思的情節，叻沙想不走紅也難。
槟城的叻沙味道酸酸的，受到泰餐的影響。
在上世紀30年代，新加坡就有文字記錄叻沙的存在。一些美食家認爲叻沙是是土生華人的創作，土生華人是新馬獨特的族群，擁有自己的美食文化，是早期南來的華人和當地的馬來女子通婚後産下的下一代，男性稱之爲峇峇，女性則爲娘惹，而叻沙據說就出自娘惹的廚房，是兩種文化相互交融和影響下的産物，我認識的一些土生華人朋友，就算制作工序十分繁複費時，還是會親自在家裏烹煮叻沙。
沙撈越的叻沙因爲有大量的香料，滋味最爲南洋。
因此新加坡最具盛名的加東叻沙就位于傳統土生華人的聚集地如切，那也已經是遊客名店了，幾乎所有指南都不會錯過，加東叻沙的味道的確不錯，然而我更喜歡位于惹蘭勿刹的結霜橋叻沙，老板依舊用火炭來烹煮叻沙湯，據說這樣味道會更香醇，剪短了的粗米粉，用湯匙就能勺著吃。一碗三塊新幣的叻沙可謂良心價，難怪午餐時間總是大排長龍。