這個因疫情而“延長“的冬天，好餓君在家被迫長胖了10斤。
思來想去，打算寫寫這身肥膘的來源地—舟山。
有人說：“舟山歸來不看島”。面積僅2.22萬平方公裏的舟山囊括了1390個島嶼，站在高點的山上看，便像散落滿天星辰。
在舟山，隔海相望從來不是文學詞彙，而是生活常態。
沒看過《後會無期》，卻不得不服膺于東極的美。這裏，海比天藍，山花爛漫時，隨處可見巴掌大的海蜇浮潛于路邊海面。“海上布達拉宮”白日美過九份，夜間則燦若星辰。
1989年，漂泊大半生的小沙女三毛回到故鄉舟山，一下輪渡便泣不成聲，如其在《悲歡交織錄》中所寫，這片島是她“柔弱的那一莖葉脈“，是她永遠的根。
舟山，于好餓君，是走在路上撲面而來的海風味道，是落日鑲嵌在傍晚歸來的漁船上，更是那身處異鄉時日思夜想的舟山“老下飯”！
舟山海鮮，初看泛泛，貌不驚人，其中卻藏著精妙的料理心思與獨到的吃法習慣。
于是，這次好餓君打算帶你們遊遍舟山島民的飯桌與廚房，不吃盡興不回頭！
然而說到海鮮，舟山人卻是個頂個的“吹毛求疵”。
從選到做再到吃，每個舟山人都能結合四時節氣、物種特性、烹饪手法以及“家傳秘方”給你總結出一套“海鮮美食哲學”來。
/帶魚=雷達網+小眼睛/
深夜翻陳曉卿的微博，看到一條其去年10月下旬在舟山，說“雷達網帶魚現在上油了”，感慨曉卿老師果然是老饕，懂吃。
舟山分內外港，內港帶魚品質遠好于外港，而雷達網捕撈主要在內港作業，故其漸漸成了優質帶魚的代名詞。可以說，在舟山，只有“雷達網帶魚”才配叫帶魚。
嘴小頭小眼睛小，一摸滿手肥油，別嫌棄，此魚注定是條味道“老贊”的帶魚。
2-3斤的鳗魚，經過篩選、剖肚刮腸、擦拭、鹽腌，再等待刮西北風且無太陽的天氣風幹，待吃的擺在外面，其他的切斷冷凍供一年所需。
剛出鍋的鳗皮滾燙又極筋道，吸取了魚肉的鮮甘香甜，還帶著少許鳗油，口感絕佳，趁這幾分鍾捕捉“瞬間的美味”！
/紅膏炝蟹，除了你別無所求/
金秋九月，舟山蟹肥。九十月份，來舟山吃蟹的外地遊客絡繹不絕。
舟山有老話：“九月團臍十月尖，秋後螃蟹頂蓋肥。” 這個季節的梭子蟹肥美且價賤，讓人恨不得天天吃上5只！
每當感覺沒有胃口或者想要“咪”點老酒，便熟門熟路地從冰箱速凍層拿出一只腌好的蟹，手起刀落切成幾段。
紅膏炝蟹配米醋，再無味的飯再苦的酒都甘之如饴了！
舟山人愛吃各種各樣的貝類，從嵊泗拳頭大的淡菜到超級下飯的黃泥螺再到清爽可口的竹節蛏，選擇頗多迷人眼。
然而海瓜子，不得不吃，貴，也得吃，因實在割舍不了這美味！
“花不來蟲”，卻是在春暖花開時上市。舟山人發明了“看顔色、看眼睛、看尾巴、分公母“四件套來分辨蝦菇的肥瘦，可見本地人對此物的喜愛。
俗話說，君子無以貌取人，對于海鮮，舟山人也保持著這種赤誠的態度。
于是，出現了一批舟山人嗜其如命，外地朋友則見其崩潰的食物。可惜，白白錯過了人間美味。
舟山人常用“石奶”做羹，口感嫩滑爽彈，簡直鮮掉眉毛！
初見讓人膽戰心驚，畢竟人類距離茹毛飲血的時代已過萬年。
三抱鳓魚，作爲一個在舟山流傳了數百年的傳統菜肴，其制作工藝已在失傳邊緣。
所謂“三抱”，其實是指用不同的方式將魚腌制三遍，使其“腌而不鹹、色澤金黃、口味醇香，且久存不腐”。
“烏賊鳔腸”，粗暴點講，就是把烏賊的腸子挖出來，加些鹽，打個蛋，蒸一下。
聽起來野蠻粗砺，但其味道之鮮美，讓人想起來就饞得食指顫抖，且毫無腥味，只有原汁原味的海裏味道。
尤其是其中的墨魚汁，好餓君在西班牙本土吃到的墨魚海鮮飯鮮味都不及其十分之一！
/沈家門海鮮夜排擋/
地址：沈家門漁港邊
六中飯店，在舟山本地人中，也是個傳奇。作爲“名不副實”的“大”飯店，這個搭在學校旁的簡單棚屋，一到飯點卻總是排起長隊，一座難求。
賣的都是舟山人的家常菜，沒有任何花裏胡哨。經營模式也簡單粗暴，喜歡什麽菜就進去搬，吃完再結賬，頗顯舟山人的豪氣。
/千島海鮮美食廣場/
地址：浙江省舟山市定海區港務碼頭1號
再豐盈華麗的文字，也無法記敘下我心中舟山的美的萬分之一。
作爲一個土生土長的島民，大海已融于我血液之中，不可分離。哪怕之後負笈海外，見過大西洋的風浪，也歎過愛琴海的美麗，心中思念的仍是故鄉陪伴我長大，又目送我離家的那片海。
©圖蟲
也只有親身來到這片令人魂牽夢萦的島嶼，你才能切實品嘗到我所說的“海的味道”！
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