涠洲島 位于廣西北海北部灣海域中部
是火山噴發堆凝形成的島嶼
是中國地質年齡最年輕的火山島
有“蓬萊島”之稱
相對地理位置
船票可以在公衆號「來遊吧官網」預定
單程150 上島費另收
約莫1小時10分就抵達涠洲島的港口
正值黃昏
身後是萬丈光芒
夕陽無限好 只是近黃昏
趕到酒店放下行李立刻奔向海邊
穿過一片居民區旁小道
太陽卻已沉入海底
只留一片紅霞在天空
靜靜地站在沙灘上
看天空一幀一幀地變暗
紅色卻越發濃烈
運氣真好 剛登島就看到火燒雲
海邊有人在放孔明燈
也有人揮舞著閃光棒
是了 今天是大年初一呢
折回酒店 飯菜也備齊了
蒜蓉扇貝、青椒鱿魚、青菜花蛤湯..
反正島上什麽都缺 就不缺海味
吃完圍著滴水村散步
涠洲島雖然2012年才開發
餐飲住宿卻也十分發達
大多由當地居民自家房子改建而來
又或者受涠洲島“蠱惑”前來紮根築巢
前者的房子淳樸 價格便宜
後者則精致 價格不菲
目之所及
川菜館比比皆是
看來川菜才最合各地遊客的胃啊
巧的是
我們在島上遇到的遊客大多西南口音
不由猜想 川渝人民對涠洲島應該愛的深沉
第二天一早被院子裏的鞭炮和喧鬧聲吵醒
小漁村的清晨很早就開始了
步行奔赴「鳄魚山景區」
發現自己低估了涠洲島的高溫
穿一身長袖出一身汗
當初收拾行李的時候還擔心單衣會冷
看來的確是多慮了
下到海邊
堆砌著火山噴發遺留的岩石
人們根據自己的想象
把奇形怪狀的石頭命名成一個個景點
「海枯石爛」「賊佬洞」諸如此類
起風的時候去
能看到大浪拍岸
激起千層水花
不管什麽年紀
對踩水都有出于本性的喜愛
從柔軟的沙子一直走到碎珊瑚上
上岸穿鞋倒是成了難題
玩水一時爽 穿鞋兩行淚
第三天安排給了20分鍾船程的「斜陽島」
島上沒有出租車
最常見的交通方式是電動三輪車
（我們又叫麻布車）
或者租一輛小龜（電動車）
又或者公交車（但是感覺沒人坐）
從滴水村到南灣海鮮市場還挺久
上午的太陽刺眼的很
灑下點點碎金趁的大海閃閃發光
真有點夢幻的味道
原以爲去斜陽島的船是烏篷船
（就是起碼有個篷遮陽）
結果實在是高估了它
連最基礎的救生衣都不給
剛一坐穩
船老大就飛馳而出
嚇得我一動不動
緊抓著船舷生怕被抖進南海裏
20分鍾後漸漸看到斜陽島的影子
這座島 據說只有280常住人口
還曾經作爲《變形計》的取景地
上島的路修的很平整
島上因爲尚未開發顯得十分原生態
漫山遍野的花草肆意生長
五角梅、相思樹、仙人掌……
在這裏品嘗仙人掌的果實也成了一大賣點
村子群居而建 夜不閉戶
用火山岩拾掇出來的幾間老房子都人去樓空
遇到一家餐館還在接待旅行團
大概這島上的營生都靠旅遊業爲計了
離島之前還掏了幾顆楊桃
這個在小學課本上出現的水果
竟然二十多年才吃到它
不過一口咬下去差點酸掉牙
大概是對我們偷摘的懲罰
包車去到另一個景點「五彩灘」
說是五彩灘
我倒是覺得有點對不起他的名字了
因爲退潮而露出的長滿青苔的岩石
和在岩石上無限擺拍的遊客
都讓我對這裏沒甚好感
聽說是在陽光折射下
岩石之間的水坑呈現藍色
和岩石交相輝映
若天氣尚可
能隱約看見斜陽島的影子
在島上的第四天
起了個大早去「天主教堂」
位于涠洲島的北部盛塘村
以爲南灣已經夠熱鬧了
沒想到北邊還有這麽一條熱鬧的商業街
教堂的一半被芭蕉林圍繞
一半環繞著各種特産店
涠洲三寶：鳳黃酥、船女膠、艇爺鮮
鋪天蓋地的廣告和吆喝
教堂本不應該是清淨之地嗎？
最讓人驚訝的是
教堂的入口處赫然寫著
唱詩的表演時間
什麽時候宗教也變成了一場迎合遊客的演出
可笑
嘗了下當地的蝦餅
在面糊上撒上小蝦米
入鍋炸制定型
口感說不上有多好
嘗個鮮罷了
