“牛角形狀的白色擴音喇叭從兵馬俑般的色彩中脫穎而出，零售店鋪一般會選存在感不強的環境色，而這家店用了比較深的大地色系，似乎是象征中國傳統的紫砂壺。”荷蘭室內設計雜志《FRAME》寫道。
這是快奢時尚品牌URBAN REVIVO（UR）在倫敦Westfield的店鋪，這裏有超過兩百家時裝店，從撒切爾夫人愛穿的Aquascutum到Zara都有，這是UR第一次走出亞洲。
店鋪2018年11月開幕，兩層，足足2000平方米，室內設計的概念叫作“The Sound稀聲”，希望表達多重文化聲量的交織，店內喇叭不斷播放細微的聲音，素材是在全球各個角落采集而來的。
這家店設計得就像個博物館，UR創始人李明光對細節極度苛刻。
在倫敦，他怎麽也找不到滿意的地磚，就想回廣州找熟悉的廠家訂做，再空運。好在團隊最終搞定了這件事，制止了老板飛機運磚頭的瘋狂念頭。
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距離倫敦將近一萬公裏，中國廣州白雲區一家Loft式的公司園區頂樓，李明光戴著透明邊框的新潮眼鏡，穿著老爹鞋，在沙發上坐了下來。
辦公室以白色爲主基調，全透明大幅落地玻璃牆，室外走廊是粗砺的，懸挂著大大小小的玻璃氣泡燈，夜晚亮起，辦公室內外就像有螢火蟲。
李明光從小就是個潮人，學生時代跳霹雳舞，剛出社會也老老實實上過一段時間班，工作之余倒騰服裝。
上世紀90年代，珠三角已經是繁榮的服裝基地，從面料到成衣，從批發市場到時裝店，應有盡有。他嘗試過零售，代理過品牌，他賺了錢，也關過店。
那時候，消費者只認中央電視台廣告裏的那些牌子，小城青年模仿先富起來的老板們，領導太太也被認爲是時髦的標杆。
陸陸續續的，李明光去了很多國家，不論是歐美時尚核心，還是代表亞洲潮流的日本。他漸漸看明白潮流的起落輪回，發現這門生意最核心的是“快”。
“那時我們已經做了一段時間服裝生意了，産業鏈上上下下都很熟。爲什麽我們不自己做個品牌？”李明光說。
軟銀創始人孫正義有個“時間機器”理論，說當年美國比日本領先十幾年，將美國模式搬到日本，就能占盡先機。2006年，UR在廣州創立，學習西方品牌的模式，對潮流高度敏感和快速反應。
而當時的國內市場，恰好是時尚啓蒙，人們穿著開始追求個性的階段。2007年，老佛爺帶領Fendi在中國長城上走秀，國內國外，嗅到了中國市場機會的品牌不在少數。
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2008年，一個剛從服裝學院畢業的大連男孩跑到UR來面試，隨身帶著當時還十分新潮的蘋果電腦。
到今天，他在UR已經11年了，他曾准確捕捉到粉色的流行，還曾指出接下來兩年流行的風格是簡約。時尚嗅覺，是UR最看重的才華。
改革開放之初，廣東承接了香港的産業轉移，成爲內地服裝業基地，漸漸孕育出一些本土品牌。有一度名聲大噪的“例外”，以及裂變出的“無用”，還有以“女紳士”爲風格的MO&Co.，這些設計師品牌在國內打開了市場。
設計師品牌個人風格極爲鮮明，UR與之截然不同，以消費者需求爲導向，緊跟潮流趨勢，一旦出現新風尚，就會以最快的速度抓住機會。
很多客人說UR風格經常在變，但總是時髦的，不知道爲什麽一進店就想買，“你很難空著手從UR店裏走出來。“
UR的産品線分爲Women，Men和Youth，各自擁有三個不同風格，最受歡迎的Women分爲Glamour，Elegance和Holiday三個不同系列 ，風格各有側重。
廣州白雲的UR總部辦公大樓裏，設計部門有一個大房間被命名爲“作戰室”，這是頭腦風暴的地方。
他們討論流行趨勢、色彩、款式、面料，8月熱賣的産品，主打黃色系，大量運用了動物斑紋，企劃在數月前就做好了。
“我如果有一星期沒有出去看，我就會靈感枯竭。”産品設計負責人說，她看大量的時裝雜志，頻繁飛往歐洲看秀，也去日本。
她認爲設計師要比主流客人的品味先行一步，現在，她關心的是2000年以後出生的年輕孩子們的喜好，也就是西方人所說的“Z世代”。
在UR，設計師們個個語速極快，他們爲設計如何出彩絞盡腦汁，也以一種緊張的語調談論自己設計的“售罄率”。
“太有個性的設計他們不敢做。”李明光說，品牌創立的前幾年，生存是揮之不去的巨大壓力，不少品牌和UR差不多同時起步，模式也相似，但因爲種種原因銷聲匿迹。
直到最近幾年，UR的發展進入一個良性軌道，李明光有了變革的信心，他想打造一個全球獨一無二的UR，和競爭對手顯出截然不同的個性來。在倫敦投巨資開店有多重考量，其中一點正是原創設計。
李明光想在倫敦搭建一個更國際化的設計團隊，國際時裝周也是長遠計劃的一部分。UR的倫敦團隊已經推出了獨家的印花和紋樣，李明光說，只有在倫敦這樣的城市紮下根，做出響動來，才有機會挖到全球最優秀的設計師。
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電影《穿普拉達的女魔頭》經典一幕，女魔頭毫不留情地“解剖”了小助理身上那件藍毛衣。
這種天藍色是Oscar de la Renta在一件禮服上最先發布的，一步步傳導，過了一段時間才風靡全球，直至出現在廉價大賣場，被渾然不覺的小助理穿上身。
這正是流行元素的蔓延鏈條，街頭巷尾的流行色，可能是半年前高級定制品牌率先發布的。今天的潮人總是最早穿上流行元素，就像色彩公司潘通一發布2019的流行色活珊瑚橘，珍妮佛·洛佩茲幾天後就穿上了身。
UR的殺手锏就是快，最快捕捉流行趨勢，還有一個強大的供應鏈將其變成産品。
假設一件粉色中碼的連衣裙在店鋪賣得特別快，UR的內部系統會快速捕捉這個信息，瞬間同步給合作工廠，乃至面料商，整個産業鏈飛快啓動，只要10天，連衣裙就補上貨了。
UR合作的工廠有70多家，再上遊的面料、輔料商不計其數，早年這些合作夥伴用紙和筆手寫數據，才能慢慢理順訂單分配。如今，只要坐在總部對著電腦，供應商每家此刻各有多少可用的産能，一目了然。
此外，一批貨進入UR的倉庫，不會超過12小時就會被發出到零售店。UR甚至在研究如何提高面料、輔料商的反應速度。
這是系統、軟件和數據算法升級的結果，5G的到來將把周期進一步壓縮。而李明光說，比技術更重要的是管理，UR和這些供應商是一起摸爬滾打多年的夥伴，用時間磨合出來的默契，是很難被替代的。
從設計到貨架，整個周期被稱爲“前導時間“，前導時間越短，策略越靈活。傳統服裝模式周期長，發現市場動向，要花數月乃至半年，才能在新一季的産品上做出改變。
“我們改善當下，他們改善未來。”李明光說。在UR，前導時間是按“天“算的。而建立這個模式，需要很大的資金投入，還有漫長的摸索。
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上海淮海中路，歲月留下許多法國老建築。UR在這條路上開了一家旗艦店，建築以紅磚堆砌，與附近的老房子和諧一體。店鋪設計主題是“峽谷之墟”，“時尚即廢墟，廢墟亦樂土”，有些玄妙的概念。
走廊被做成逼仄的紅磚峽谷，店鋪內有一些如同灰色石頭的陳列，藝術家用水泥浸泡衣物，晾幹定型，再用錘子敲出裂紋。
世界各地的旗艦店，UR在設計上的投入令人咋舌，往往不惜工本創造驚喜。UR在新加坡樟宜機場旗艦店與Gentle Monster的室內設計師合作，耗時一年才打造完成，店鋪如同森林中的心髒，室內柔光變幻，是心跳的律動。
李明光對美挑剔到細節。辦公大樓裏員工開玩笑說“老板又換假人了”，指的是店鋪的人形模特。
陳列室裏各種稀奇古怪的假人，從全身到半身，從白色到全透明，從比較形象的到抽象誇張的，李明光就這個細節，折磨了員工一次又一次。
在UR成都紅星店，鋁薄板做成鱗片鋪滿兩層樓的外立面，路過的客人一開始遲疑著不敢進，第一天只賣出7000多的營業額。但李明光相信“總有一個機會他們會走進來，會發現價格是另一個驚喜。”
一個平均單價200-300的品牌，往往會選擇超市大賣場式的店鋪風格。燈光白亮，貨架擁擠，連衣架都是輕薄的塑料。
在輕奢這個圈層，早期Coach和Michael Kors也都是以活潑明亮吸引客人。李明光悄悄觀察了好幾年，他說，Coach發生了改變，店鋪氛圍越來越接近賞心悅目的奢侈品大牌，而Michael Kors還沒有，UR選擇的是Coach的路。
“品牌必須是讓人仰望的。”李明光說，一般人很難理解他對品牌形象偏執狂般的用功。倫敦店籌備過程中，因爲細節達不到要求不斷推翻重來，最終的裝修費用是預算的三倍。而店鋪設計只是冰山一角。
UR原本是金色主題，女性化的LOGO，很快將換成一套全新的視覺體系，爲此，UR在歐洲掘地三尺找到了最好的工作室。
爲拍攝産品大片，團隊陪伴最頂尖的攝影師，去吉爾吉斯斯坦、秘魯、希臘和摩洛哥拍攝，就爲那裏特別的地貌，雖然在最終呈現的畫面中並不顯眼。
李明光喜歡研究産品陳列，還專門挑選了店鋪裏播放的音樂，是巴黎一種非常奇特的Buhda Bar音樂。
員工抱怨說怪異，李明光堅持，說“最討厭流行樂“，他認爲客人一進店，視覺、聽覺、嗅覺……每一個感官都要愉悅惬意。
廣州天彙廣場，一家周邊房價頗高的購物中心，UR的店鋪開幕還不久。下午4點到6點，白領和家庭主婦客流疊加，收銀台排起隊。
平均客單價在1000元上下，通常包括三四件夏裝。“很多姐妹會掐著我們每周兩次上新的時間過來，每次都買。”店員說，她們和許多老客成了熟人。
有如奢侈品牌的藝術氛圍，站在潮流最前沿的時裝設計，加上意外的低價，UR頗有心機地滿足了女人們的多重心理。UR的提袋率一直很高。
李明光二十出頭就浸泡在時裝行業裏，這是他苦心鑽研的結果。他很早就發現，去百貨大樓、奢侈品店消費，體面卻有壓力，而快時尚品牌的氛圍又很像超市，給不了女人精致的夢想。
他希望穿Prada的女魔頭和囊中羞澀的小助理都能走進UR，店鋪氛圍讓你愉悅有面子，價格又讓你買得欣喜若狂。
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UR創立前幾年，還沒有盈利的時候李明光就跑到上海淮海路，開了一家昂貴的旗艦店，他不想安穩地留在廣州這一畝三分地裏。
如今UR已經有超過260家門店，進入新加坡、英國和泰國。預計在2020年，UR國內外店鋪總數將超過350家，營業規模超80億。
“我們希望打造一個全球化的品牌，一個有高度的品牌。”李明光說，早期去上海，和今天去倫敦，都是UR夢想中應有的步驟。
今天座落在倫敦Westfield的UR店鋪，通過跨國物流系統從國內供貨。下一步，UR要開發專門針對歐洲市場的産品線。
李明光說，倫敦店不是一個國際化的燈箱廣告，而是要做出生意，賺到錢，在歐洲立足。未來印度、中東的代理商會來倫敦，他們看到UR美麗的店鋪，就什麽也不用多說了。
李明光說，他欣賞的企業家很多，最想學習的是LVMH集團老板阿諾，他將一個70多個品牌的巨無霸集團打理得井然有序，其中的智慧令他好奇。
UR的未來，也不會局限于一個品牌，對于未來幾十年，李明光說：“所有偉大的夢想都源于勇敢的開始”。