說到海鮮，我們第一時間能想起來大蝦、生蚝、扇貝、皮皮蝦等等海類，但是唯獨想不到帶魚，帶魚太平民了，就好像市場中的大白菜、土豆，什麽時候都有，而且離我們很近。

幾乎左右的中國人都知道帶魚的做法和味道，但實際上，帶魚是正兒八經的深海魚，我們現在科學技術很發達，養殖技術也很發達，但是就是無法實現養殖。

然而帶魚明明活在深海中，爲什麽卻成了中國最平民的海鮮？別再無知了。

帶魚爲什麽成了中國最平民的海鮮？

帶魚算是中國人餐桌上最常見的海鮮了，和豬肉一起炖粉條、和回鍋肉同款，和面條在一起，甚至和各種各樣的炒菜擺在一塊，都不會有違和感。

而且一遇到什麽大型的家宴，或者上飯店吃飯，帶魚就不會出現在餐桌上了，即便是年夜飯討個“年年有余”的彩頭，也不會用帶魚。

年夜飯中的魚在沿海地帶，一般用的是黃魚、多寶魚、石斑魚，而在內陸，可能是鯉魚、鲢魚、武昌魚，反正不管在哪兒，帶魚極少會作爲年夜飯的主菜，出現在餐桌上。

其實不僅是現在，自古以來，帶魚就上不了台面，在宋元之前，有一點關于帶魚的記載，直至明朝，博物學家、福建人謝肇淛在《五雜俎》提到帶魚：“閩有帶魚長丈余，無鱗而腥，諸魚中最賤者，獻客不以登俎。然中人之家，用油沃煎，亦甚馨潔。”

這段對帶魚的描述到今天，也不過時，帶魚的地位始終是低賤的，根本登不上宴席，不過帶魚的味道卻很香，一點也不耽誤它成爲普通人家的美味。

清朝康熙年間的《日照縣志》就稱帶魚“味佳”，而乾隆年間的《諸城縣志》則記爲“鮮肥”，直至上世紀50年代之前，帶魚都還是沿海民衆的專屬美味。

1950年代之後，帶魚才開始從沿海走向內陸，那個時候起出海捕魚的漁船越來越多，到1960年代，機帆船和尼龍網的使用，使得帶魚捕獲量進一步上升。

捕獲上來的帶魚，冷凍起來後，相當一部分運往內地，除了售賣，還有相當一部分作爲福利發給了企事業單位的職工。

尤其在擁有大量國有企業的東北，工廠發帶魚，回家炸帶魚、炖帶魚，幾乎成了一種集體記憶。

後來在1959年的時候，上海市飲食服務公司還編輯過一本《帶魚食譜》，各路廚師彙集、發明了64道有帶魚的菜，比如如帶魚蟹鬥、吐司帶魚、八寶帶魚球、蝦仁帶魚、鐵排帶魚、台拖帶魚、帶魚鑲菜心、蛤蜊帶魚脯、清炒帶魚片等，都是些費時費力的宴會菜肴，上海餐飲協會還曾試過舉辦帶魚宴。

不過到了上個世紀80-90年代，因爲對帶魚的過度捕撈，帶魚就開始急劇下降了，不過到了90年代初期的時候，産量持續上升，到了現在，其他很多魚類都天價出售，只有帶魚，依舊很樸實的出售。

就是因爲帶魚的産量非常大，才能使帶魚保持草根平民的本色。