時裝精張愛玲寫過：在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創造他們貼身的環境——那就是衣服。
我們各人住在各人的衣服裏。
衣服能說的故事，除了剪裁、款式和布料，還有很多很多。這些故事，和人有關，和所處的時代也脫離不了關系。無論是衣食住行或豐衣足食，衣都擺在第一位。
這幾年在積極轉型的亞洲文明博物館，策展方向也越來越時尚和好玩，不久前叫好叫座的展覽就和服裝有關——《郭培：中華藝術與高級定制服裝》。
博物館今年4月份開放的新展區《時裝及紡織品》，不巧遇上疫情，7月中旬重開，它是本地首個以服裝及配飾爲主角的固定展廳，喜歡看漂亮衣裳和首飾的人，不要錯過。
這些靜態的服飾及首飾，除了自身物件的精美之外，還訴說著關于亞洲曆史、文化及身份認同的故事。展廳每年都會更換展品，打頭陣的系列，是約40件由清朝至新中國成立的中式服裝。
在中國封建時代，服裝，是一種權利的象征，展示的是身份的等級。
黃色龍袍是天子的衣裝，仔細看那些精細的刺繡，難怪那麽多人想當皇帝。其中一件紫色的朝服，將各種寓意美好的菊花、蝙蝠及萬壽，貴氣和福氣繡滿在布料上，據說慈禧太後也有類似同款。
貴族的衣裳一點也不能馬虎，這做工精細的女性馬甲，一身都是吉祥如意，以銀絲刺繡而成的葡萄象征豐裕，連紐扣都有雙喜字樣，穿上這樣的衣裳能不吉利嗎？
20世紀初流行元寶領，這種高領設計，甚至能高至下巴，把女性的頸項完好的遮掩起來，這設計估計就是張愛玲看不慣的圓筒式元寶領。
她在《更衣記》這篇書寫中國女性服裝演變的著名散文裏寫著：
（圓筒式元寶領）緊抵著下颔，肌肉尚未松弛的姑娘們也生了雙下巴。
這組短襖和長裙，流行于20世紀初，稱爲文明新裝。
設計風格也開始受到西式服裝的影響，刺繡的花樣出現了玫瑰等西式圖騰，寬大的喇叭袖和西方流行的主教袖（Bishop Sleeve）相呼應，而布料也是進口自西方的浮花面料，漂亮得很。
進入民國，女性的地位越來越高，對自己的身體越來越有自信，穿著也越來越奔放。旗袍的設計也由遮掩身材慢慢演變到展示婀娜的剪裁。
1930年代，旗袍成了中國都市女性的“國服”，時髦的上海成了現代旗袍發光發亮的舞台，各種花樣百出，從此至今，旗袍成了中國女性的優雅象征。
展廳裏的一些旗袍面料還帶有西式符號，比如極具裝飾主義元素的幾個圖形，及毫無意義只爲了添加“異國情調感”的俄文字母，外國元素也滲透到旗袍的設計上。
相對于女性，中國男性的服飾設計就低調多了，但仔細看，還是有不少漂亮的刺繡和細節。
滿人統治的清朝，漢族男子也得蓄留辮子，清朝覆滅後，辮子被禁，人們紛紛剪掉辮子，假辮子竟然也盛行起來，需要突出中國人身份的時候，就會戴上假辮子，需要強調自己開明、西化，就將辮子拿掉。服飾是狡猾的，能讓人能隨時轉換身份。
一件看似平平無奇的中山裝，其實也有不少故事。
展出的中山裝出自著名的北京紅都公司，不少老師傅都曾經爲毛澤東量體裁制中山裝，紅都的中山裝制作手藝還被列爲北京市級非物質文化遺産。
毛澤東喜歡穿中山裝，因此中山裝在西方被稱爲Mao suit。
中山裝據說也是孫中山1908年提倡並改良設計的，除了象征中國新氣象之外，設計也帶有濃厚的“中國風”。
衣服上的四個口袋就分別代表了禮、義、廉、恥；5粒紐扣成就了行政、立法、司法、考試、監察的五權分立；民族、民權、民生的三民主義決定了袖口還必須有3粒扣子；而後背整片無縫則表示國家統一。
知道了這些，把中山裝穿在身上會不會顯得過于沉重?