戈佐島
早上起來收拾退房，今天我們要搬家到戈佐島（Gozo）上去住了。我們讓酒店叫了輛的士送我們到塞爾科瓦輪渡碼頭（Cirkewwa Ferry Terminal），因爲挺遠的，35歐元。額……我們的（jia）確（zhuang）不知道有直達巴士過去。
之後乘坐輪渡，到對岸戈佐島的姆賈爾輪渡碼頭（Mgarr Ferry Terminal），時間表在這裏。
http://www.gozochannel.com/en/schedules.htm#tabscurrent
（複制鏈接到浏覽器，即可打開）
大約每45分鍾發一艘船，航程約20分鍾。從主島的塞爾科瓦輪渡碼頭坐過去不用收費，從姆賈爾輪渡碼頭返回主島則需要付4.65歐元，公交卡不通用。船相當的大，可以看見有人把私家車開進底層的船艙過海。
到了姆賈爾碼頭，就有好多白色的出租車在碼頭出口攬客。我們預定的酒店在Xlendi漁村，前面提到過戈佐島的公交線路以Victoria (Rabat)巴士總站爲中心，所以從姆賈爾碼頭到Xlendi漁村，必須先坐巴士到Victoria (Rabat)巴士總站，然後再換乘往Xlendi漁村的巴士。大包小包的，似乎無法可想，還是打的吧。碼頭對面就有一個白色的牌，清楚地寫著從此處打的到島上各處的價格，真心透明公開。從這裏去Xlendi漁村16歐元，于是我們心（kai）情（kai）複（xin）雜（xin）地上車了。
從碼頭到Xlendi漁村大約二十多分鍾的車程，沿途可以看到很多漂亮的教堂，到處張燈結彩。司機告訴我們現在是Feasta。回來之後我Google了一下，似乎是戈佐島每年夏日必會舉辦的Village Feasta。各種彩燈裝飾著教堂和街道，入夜之後應該會很美麗。
總算到了海灣，沿著海灣圍著幾家餐館和咖啡廳，一個小小的迷你超市，一個冰淇淋店，就組成了這個小漁村。
這裏只有一家真正的酒店，價格昂貴，我們預定的其實有點類似AirBnb，沒有前台，人到了之後打電話，主人才從附近跑過來開門，從一個酒吧旁邊的小門進去，樓梯上去大約有三層，每層有兩三個客房。
這是一個真正的一房一廳，各種家居設施一應俱全，十分幹淨整潔。落地窗和陽台正對著海灣，因爲是二樓，完全無遮擋的無敵海景。
從早上出門到現在，已經在路上折騰了兩個多小時，真有些累壞了，可是看到海我們又立刻興奮了起來，很快地安頓好就出門了。
Xlendi小漁村及海灣
在行程安排那節，我提到過應該在戈佐島多住幾個晚上，三個晚上最佳。老實說我們在做攻略的時候有點小看了這個小島，想著芝麻大的一個島，可能一天就能跑完，而其實我們在這裏住了兩個晚上，預留了兩個整天的時間卻依然留下了許多遺憾。
就拿我們眼前的這個Xlendi海灣來說吧，這個小小的海灣讓我們如此流連忘返，整個下午直到晚上的時間都泡在了這裏，依然意猶未盡。
這是一個美麗的天然遊泳場，是潛水員訓練的基地，附近還是優良的潛水聖地。
從不會遊泳的小寶寶，到自由嬉戲的弄潮兒，都可以在這裏找到適合自己的娛樂方式。
除了海灣，周邊的高地也是戶外徒步愛好者的天堂，順著海灣可以一直走到最遠的那個燈塔，那之外是一片地勢奇特，人迹罕至的海灘。
入夜之後，海邊的餐館咖啡館就熱鬧了起來。我們樓下的這個咖啡館居然提供中餐菜單，嘗試地點了兩個，果真是熟悉的家鄉味道。我們滿懷驚喜地問服務生，廚師是不是中國人，他們居然點頭稱是，實在是意外之喜。連續兩個晚上都在這裏用餐，第二天晚上一時興奮，菜點多了，三個人吃得都走不動了，只能打包回酒店。
女兒嘴饞，吃撐了還要吃冰淇淋，不過小漁村的冰淇淋真的好吃又便宜！
Xlendi海灣的夜景，點點漁火，又另有一番意境。
唯一有些遺憾的，是無法在這裏看到完美的日落，本以爲這裏面西，應該是可以看日落的，可惜對面那片海崖把落日的海平線擋住了。
住在這裏的兩個晚上，我們嘗試著尋找觀看日落的角度，老公甚至徒手爬上了對面的高崖，然而高崖之後只是更多的平地和僻靜的小路，完全沒有看到日落的可能。
不過從山頂高處欣賞小漁村，風景也是相當別致的。
從姆賈爾港口到Xewkija鎮
我們曾經從姆賈爾港口，徒步上山，尋訪從遠處看到的這個美麗的教堂 – Lourdes Chapel。
這個教堂位于面海的高地上，掩映在一片花叢之間。
哥特式的尖頂從很遠的地方都可以看得到。站在教堂門口俯瞰姆賈爾港，美麗的港灣盡收眼底。
教堂沒有開門，我們只能在外面拍了幾張照片，感覺還是遠觀漂亮，近距離觀看沒有什麽特色！
繼續往內陸走，我們看到遠處有另一個塔尖高聳的美麗教堂。
我們沖著它繼續走，隨即很驚訝地經過了一片貌似荒廢的村莊。
讀了它的門牌我們才知道，這裏是Bethlehem f’ Għajnsielem，模仿聖經中關于耶稣誕生故事而建造的村莊。
這裏每年只有十二月才會活躍起來，150個演員們會聚集在這裏表演，吸引著成千上萬的遊客前來參觀。
而在我們走過此地的此時，整個村莊寂寂無聲，時不時會看到雞，鴨和其他小動物們，在積著厚厚灰塵的木屋門口和雜草叢生的院子裏覓食。
官網在此：
http://www.ghajnsielem.com/bethlehem/index_frame.html
終于走到教堂門口了，查了地圖，這裏叫做Ghajnsielem Parish Church，不知爲何，教堂居然沒有開門，只能在門口拍拍照了。
隨後我們乘坐巴士，到Xewkija鎮去尋訪戈佐島上最大的教堂 – St. John Baptist Church。
這座拜占庭風格的教堂正在爲准備晚上的Feasta而忙忙碌碌，門口已經立起一些彩柱，和宗教色彩濃郁的雕塑。
看得出來這個教堂並不古老，然而規模確實挺大。
有一個老人問我們是否願意捐款三歐元，然後可以上去參觀教堂天頂，我有些驚喜地把錢交給她，然而天頂的風光實在令人失望。
藍窗（Azure Window）遺址
猶豫再三，我們最終還是尋訪了藍窗遺址 – 這是一段令人唏噓的旅程。
從Victoria (Rabat)巴士總站乘坐巴士311號直到終點，就可以到達藍窗遺址。
當巴士在山坡上轉彎往海邊開下去的時候，眼前應有一個威風凜凜的巨型方窗，那場面應該是非常震撼的。
（網絡舊照）
如今我們只能看到一片布滿巨大碎石的海灘，讓人不禁聯想在那個風雨交加的夜晚，巨型方窗是如何轟然倒下，刹那間粉身碎骨的。
如今海灘的碎石之間，積起了一灘一灘大大小小的瀉湖，成了孩子們和小魚兒的樂園。
退潮的時候，沿著當年方窗的基座，可以一直走到海的中央，欣賞視野寬闊的海景。
在馬耳他的很多海岸線上，我們都可以看到這樣的海崖，呈90度直插入海面，險峻而壯觀。
往回走的路上，我們看到這樣一片沙灘，一柱一柱或高或低的疊石，是在緬懷逝去的藍窗麽？o(╥﹏╥)o
藍湖（Blue Lagoon）
到達戈佐島的第二天，我們去藍湖打卡。
藍湖在可米諾島（Comino），這個島位于馬耳他主島和戈佐島的中間，從主島的塞爾科瓦輪渡碼頭，或是戈佐島的姆賈爾碼頭都有遊船可以送遊客上島遊玩。比較常見的是參加可米諾島的一日遊團，我們是自由散漫慣了的人，還是決定自己上島。
姆賈爾碼頭的馬路對面可以找到一把黃色的陽傘，這裏專門運送散客往返可米諾島，由四個船公司聯合運營，每天提供11趟往返的遊船服務。有兩種票可以選擇，10歐元的票只管往返，15歐元的票可以讓遊客返程的時候乘坐2:15或4:15分的船，該船在返回戈佐島之前，會帶遊客從海上繞行可米諾島，參觀那些被海水腐蝕而形成的天然洞穴。
買好船票就在船上等著，坐滿了就開船。一艘船大約能坐二三十個人，在這樣的旺季裏也還沒有坐滿。
下船的地方就是藍湖了。天哪，真的好藍啊。
好多穿著泳裝遊泳的人，稍微平坦一點的地面都被他們的陽傘和毛巾占據了。
繼續往裏走，人慢慢少了，路也越來越難走了。
像鯨魚的小島，中間的洞像不像鯨魚的眼睛？
海水太清澈了，白的是沙，墨綠的是水草和岩石，沒有水天一色，卻比水天一色更震撼人心。
隱藏在山坳那邊的就是水晶湖（Crystal Lagoon）了。
天哪，這裏簡直美得沒誰了。水實在太清了，那些小船像是漂浮在空中一樣。
紅色的皮劃艇。
其實我認爲還是從高處俯瞰比較美，如果真的坐在皮劃艇上，視覺效果倒沒有這麽驚豔了。如果時間允許，一天爬山一天皮劃艇可好？(Θ∀Θ＃)
我們一直走到聖瑪麗塔（St. Mary’s Tower），這裏是可米諾島的最高點，從這裏回望水晶湖和藍湖，那些小島像是散落在海面上的珍珠。
我們乘坐2:15分的返航船，它帶我們繞行可米諾島的西海岸線，我們得以從海面上再次重溫了剛才步行走過的美景。
不過在船上看的海岸線風景不如站在高處欣賞更漂亮，更有震撼性！
這個家夥騎著水摩托在我們的船邊上來了個急轉彎，甩起的水把全船的人都打濕了，有一個美國人的相機還因此壞掉了，一路咒罵。我們的船長開足馬力，在藍湖附近把這個淘氣的男孩攔住，狠狠教訓了半個鍾頭。
老實說我們對藍湖遊覽時間的估計嚴重不足，只安排了半天時間，所以整個遊玩時間很緊張，除了老公在路途中不甘寂寞地跳入水晶湖中遊了會，又到藍湖泡了一下水外，我和女兒全程只是欣賞，沒能下水玩，真的很可惜，建議藍湖安排一天的行程，會玩得比較輕松開心。
海邊到處是美女，很養眼哦！
我們遺憾的放棄了維多利亞城堡（Citadel）- 這座城堡從中心巴士站就可以看到；Ta Pinu教堂 – 這座教堂以其靈驗著稱吸引了來自世界各地請願的信徒；拉姆郎沙灘（Ramla Bay）- 一個有著橙色沙灘的海灣；還有吉幹提亞巨石神廟遺址（Ggantija Temple）- 一個保存完好的比胡夫金字塔還早800年的史前神廟遺址。
如果能在戈佐島多住一個晚上該多好啊。(☆_☆)
從戈佐島返回主島的那天，我們乖乖地乘坐了公共巴士，其實也還好，只是路上的時間實在太長了。
馬耳他主島第三天 – 三姐妹城和魚市
終于又回到了馬耳他主島，這回我們的住處是瓦萊塔古城深處的Valletta Merisi Suites。
公交車只能開到瓦萊塔古城門口的巴士總站，于是我們拖著行李箱走進瓦萊塔古城。城門進來就是一條大路，兩邊的商店鱗次栉比，街上都是遊客。
瓦萊塔古城的形狀像條魚，正中心的“脊柱”就是我們走進來的這條大路，廣場宮殿教堂大都集中在這條路上，此外有數不清的小路，像“魚刺”一樣從“脊柱”伸向古城的四面八方。
根據地圖導航，我們離開了“脊柱”，走進其中一條“魚刺”，稍微走了一會，就出現了下行的樓梯，智勇雙全的老公勇當搬運工。
總算沒有樓梯了，卻出現了一條青石板小路，皮箱拖在上面，令人心疼的吱嘎亂響。
到酒店門口了，按門鈴沒有人，Whatsapp聯系了店主，說正在趕過來的路上。又等了好一會，她推著嬰兒車出現了，好吧，帶娃的女人，遲到也只能體諒了。店主一邊抱著娃一邊麻利地幫我們辦理check-in手續，收了錢把鑰匙交給我，指點了房間裏重要物品的位置就離開了。
這個酒店看得出來剛剛裝修，有些地方甚至還在裝修中，屋內設計是那種洞穴風格，紅磚裝飾的牆面頗有品味，屋內陳設新而整潔，拍出來的圖片很美。然而從進屋那一刻起我就感覺屋裏味道不對，似乎混雜著發黴，廁所下水道和新裝修的油漆味，是一種說不出來的惡心難聞的氣味。我檢查了一下四周，發現衛生間有一扇小窗開往街道方向，窗口距離街道只有兩米多高，一直開著它肯定不安全。可是把這扇小窗關了之後，那惡心的味道就更濃了。我立刻把衛生間門關了起來，把空調打開，過了一會總算空氣清新了一點。納尼，我們總不能不用衛生間吧？
哎，Booking上可以放圖片，可是沒法把味道給你聞聞吧？我訂房的時候曾經讀到有一個Review說這個酒店看起來美卻十分不舒服幸好只在那裏住了兩晚雲雲，可是Review沒有詳細描述到底是如何不舒服，現在我終于明白了，我由衷地感歎幸好我們只在這裏住兩晚啊。
屋裏不舒服，就只能增加戶外活動了。(T﹏T├┬┴┬┴
三姐妹城（Three Cities）
從酒店出來繼續順著“魚刺”走到海邊，就是碼頭了，船往來很密可並不是每艘船都開往三姐妹城的，坐船的時候要問清楚方向。過了大約二十分鍾吧，我們就在對岸碼頭上岸了。
三姐妹城，指的是維多利沙（Vittoriosa ）（亦稱比爾古Birgu）、聖利亞（Senglea）（亦稱L-Isla）和考斯匹庫（Cospicua ）（亦稱Bormla），是三個曆史非常悠久的古老城市。
三個城市環繞著格蘭德港（Grand Harbour）的小海灣，最早的馬耳他居民就聚居在這裏以漁業爲生，如今碼頭上密密麻麻停滿的各種小遊艇，依然是馬耳他海運財富的象征。
聖約翰騎士團最初來到馬耳他，繼而定都瓦萊塔之前，曾在比爾古定居，因此在這裏留下了大量的宮殿，教堂和要塞，這些建築遠比瓦萊塔的更爲古老。
這裏可以說是馬耳他文化的搖籃。
被騎士團最終放棄的三姐妹城，如今是馬耳他平民安居樂業的處所，漫步其間，可以讓我們一窺馬耳他市民的平凡生活。
馬爾薩什洛克周日漁市（Marsaxlokk Fish Market）
每個周日早晨，馬爾薩什洛克會有頗具規模的魚市，各種新鮮的海産讓人目不暇接。我之前非常想安排周日早晨來這裏，可是行程怎麽都排不過來 – 馬耳他的公交實在讓人心絞痛啊。
所以我們只能在黃昏的時候來到這裏，沒有了魚市的喧囂顯得有點冷清，黃昏時分這裏還有些逆光，那些彩色的小船大都躲在陰影裏，拍照效果並不好，費勁吧哈才得了這幾張看的過眼的。
馬耳他主島第四天 – 瓦萊塔
我們把在馬耳他最後的剩余時間全部花在了瓦萊塔這座美麗的古城。
來來來，先看看打卡景點。
聖約翰聯合教堂（St. John’s Co-Cathedral）
在歐洲看過數不清的大大小小的教堂，我自認爲見多識廣應該是不太容易被什麽東西驚豔到了，然而從我踏入聖約翰聯合教堂的那一刻起，我的嘴巴就沒有合攏過，那金碧輝煌的教堂內飾簡直是亮瞎了我們的钛合金眼。
聖約翰聯合教堂以聖約翰騎士團的守護神 – 施洗者聖約翰 – 命名，是第一座真正完全屬于騎士團的教堂，它落成的當天，即象征著聖約翰騎士團由伯爾古正式遷都到瓦萊塔，成爲馬耳他真正意義上的統治者。
這大約是騎士團最輝煌的時代，在以後百多年間騎士團的成員們不斷豐富這座教堂的藝術內涵，數代大團長埋骨于此，讓這裏最終成爲了聖約翰騎士團永遠的精神家園。
大教堂內部有八個小禮拜堂，分別歸屬于騎士團的“八語”騎士（騎士來自法、德、西、意、英、葡等六國，當時法國騎士來自三地，所操語言不同，按語言分支），每個語族在自己的小禮拜堂裏供奉自己的守護神，小禮拜堂內葬著本語族騎士團首領的遺體。
眼前我們所見，到處都極盡奢華，其間裝點著許多精美的壁畫和雕塑，將巴洛克奢華精致的藝術風格推到了極致。
主堂旁邊有個側門通向一個小的祈禱室，裏面陳列著著名的巴洛克畫派大師卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）的名畫《施洗者聖約翰被斬首》，非常值得去一飽眼福。
（網絡圖片）
據說這位大師希望用這幅畫來洗清罪孽從而可以重新取得他的騎士稱號，這是卡拉瓦喬唯一一幅簽上他本名的畫，也是他畫過的畫幅最大的祭壇畫，可惜裏面不允許拍照。
上下巴拉卡花園（Upper and Lower Barrakka Gardens）
上巴拉卡花園是古城的高地，俯瞰格蘭德港（Grand Harbour），遠眺三姐妹城，是欣賞拍攝三姐妹城遠景的最佳角度。可以看出這裏是從前的軍事要塞，炮台瞭望塔隨處可見。如今這裏成了瓦萊塔市民的城市花園，每天中午十二點，這裏會准時鳴放禮炮，吸引了很多遊客觀看。
下巴拉卡花園則柳綠花紅，風光旖旎，園內有幾處羅馬風格的花園和寺廟。
除了這些打卡的景點，瓦萊塔古城內到處都是驚喜，等待著耐心的遊人去細細發掘。
很喜歡馬耳他這些落差極大起起伏伏的街道，隨手一拍就滿滿的歲月感。
建議踩好點之後起個大早去拍，光線正好，還沒有那麽多來來往往的車。
入夜後的古城，古老的建築在光影裏有一種另類的美。
我們在古城中發現這家極富藝術感的冰淇淋店，店員們會根據你的要求，把不同口味的冰淇淋做成小小的花朵，簡直讓人無法下嘴呀。
必須隆重推薦一下這家咖啡館 – Caffe Cordina –
他們家的原味可頌就這麽簡單粗暴地擊中了我們的味蕾，好吃得讓人流淚。
黃金灣（Golden Bay）
我們最終還是在傍晚乘巴士來到黃金灣（Golden Bay），很美的一個海灣，然而對于我們這些整天對著海的人，這裏實在不如古城吸引人啊。︿(￣︶￣)︿
我必須承認馬耳他給我的驚喜遠遠超過預期，它的自然風光人文景觀如此別具一格，當我寫下這些文字的時候，那些心靈曾受到的撞擊依然如此清晰，我喜愛這樣的旅行，帶著許多不確定，意外和驚喜，那些美好的經曆將留在我們的記憶裏，曆久常新。
