文丨陳之琰、周有輝
編輯丨劉旌、彭孝秋
近期有媒體稱，快時尚品牌SheIn正在尋求新一輪10億美元融資，估值約爲1000億美元。
針對此消息，36氪獲得SheIn方面獨家回應：對市場傳聞不作評論。
另外，此次融資是否意味著SheIn重啓IPO進程，SheIn回複36氪稱：“如此前說明，公司沒有IPO計劃。”
據36氪從多個獨立信源處獲悉，此輪SheIn接洽的主要投資方除消息中提到的泛大西洋投資集團外，還有一家大型投資集團。此大型投資集團有意成爲領投方，並願付出7億美元的投資額。此外，紅杉中國、Tiger老虎基金等SheIn的老股東也位列投資方名單之中。
至于1000億美元估值是否屬實，據36氪向多個獨立信源求證，由于此次交易尚未關閉，估值規模仍有可能産生變化。
在從中國起步的還未上市的新經濟公司中，超過千億美元市值的目前僅有3家：字節跳動、螞蟻金服和阿裏雲——它們均具有突出的科技屬性。若千億美元估值最終敲定，經過此輪融資，SheIn將成爲消費領域第一家問鼎千億美元的互聯網公司。
千億美金巨獸如何誕生？
由于SheIn從未官宣過它的融資紀錄，我們只能通過公開信息，大致梳理出它的融資曆程：從2013年至2020年，SheIn共完成6輪融資，投資方包括亞洲老牌風投機構集富亞洲、IDG資本、景林資本、紅杉中國、Tiger老虎環球基金以及順爲資本等。
如以2021年初它被一些媒體所指的500億美金估值爲計，短短不到一年，SheIn的估值又翻了一倍。
很多人認爲SheIn的第一對標公司是同爲快時尚品牌的Zara。據我們了解，在SheIn于2018年的融資商業計劃書中，其定位切入點的表述也是“互聯網版Zara”。
截至2021年10月底，Zara母公司Inditex一年總營收約爲290億美元，而據媒體報道，SheIn在2021年營收約爲157億美元——也就是約爲Inditex的1/2。但目前Inditex的市值不足680億美元，已遠低于SheIn的千億美元估值。
估值代表的是投資者對企業未來的判斷。之所以SheIn能夠在營收更低的情況下卻獲得更高額的估值，源于一種業內共識：當年Zara用快時尚顛覆了傳統制衣行業，而SheIn則依托線上的方式進一步叠代了快時尚。
在SheIn裏，“一件新的産品由設計到消費者手中，最快可以在20-30天內。”來自Third Bridge高臨咨詢的專家向我們表示。
此外，SheIn的成功還有很重要的一點：與國內貿易類跨境企業仍依賴亞馬遜等美國成熟電商平台不同，SheIn從一開始就是獨立平台+自由品牌的模式，更具自主性，也已經在服裝品類上構建起了一定壁壘。
而相比仍在上升期開疆拓土的SheIn，Zara及母公司Inditex顯然已進入企業中年期的陣痛。年前，Inditex集團剛完成二代接班，其股價便應聲大跌，資本市場對Inditex創始人Amancio Ortega女兒Marta Ortega表示了擔憂。另一方面在2021年初，Inditex全球最大的服飾零售商的地位已被優衣庫母公司迅銷集團超越。
對于如何持續做大、做高“天花板”， SheIn還在另外兩方面進一步回答這個問題。
其一是加強快時尚的核心供應鏈效率。SheIn已經構建起後端供應鏈生態，設商品中心、供應鏈中心和系統研發中心三大主要部門，可實現對每個訂單各個環節的實時跟蹤。有電商物流方面專家告訴36氪：SheIn目前物流資源充足，有200多家全球的物流和供應鏈合作夥伴，也在自建物流體系，包括對主要目的地國家本土派送能力的建設，“需求會驅動物流資源重配”。
今年年初，SheIn投資150億，在廣州新建供應鏈總部。此舉將再次強化SheIn對供應鏈的把控，同時將再次提升SheIn以“柔性供應鏈”整合中小服裝廠的能力。曾服務于SheIn供應鏈的雲海先生此前在接受36氪采訪時認爲，SheIn在供應鏈戰略布局上有清晰認識，目光長遠。“其實SheIn還沒有充分發揮其供應鏈的最大的優勢，還是有進步的空間的。”
其二則是更多元。SheIn能否在占領下沉市場後攻進中高端市場，在服裝領域之外探索更多的品類、構建矩陣，是其拓展未來的必經之路。
2020年12月，SheIn推出獨立網站SHEGLAM，將美妝産品線獨立運作。此後SheIn産品線已拓展至男裝、童裝、鞋類、家居、家紡、美妝、配飾等諸多品類。2021年4月，SheIn宣布旗下高端品牌SheIn Premium更名爲MOTF，並即將上線獨立網站，進軍快時尚服飾的中高端消費市場，並發布了MOTF的供應鏈招商計劃。
當然，對于一家2008年成立、經曆了持續6-8年飛速增長的企業，SheIn也在面臨新的問題。
從銷售增速來看，SheIn的壓力正在顯現。營收從僅有6億美元的2016年，到破100億美元，SheIn僅用了4年時間。但自2020年下半年開始，它的增速開始放緩。若2021年營收157億美元的消息爲實，則是SheIn近8年來首次未能實現100%的年增長。這固然與SheIn體量已經相當龐大有關，但如何持續保證銷售增速快步向前，已經擺在了SheIn面前。
同時，隨著持續拓展業務範圍，SheIn遲早將面對亞馬遜、eBay、Wish等跨境電商巨頭。在估值水平水漲船高的同時，能否在與巨人們“掰手腕”的過程中長期立足，並將在服飾品類構架起的壁壘複制到其他品類，也將是SheIn突破天花板所必須解決的問題。
跨境公司的IPO難題
SheIn于2008年在南京創立，此後發展成爲一家全球B2C快時尚品牌。它是典型的跨境公司：在中國生産成衣，在美國、歐洲及亞洲線上銷售，業務遍及全球150多個國家和地區。
客觀上由于它的核心業務不在國內，所以在很長一段時間裏，SheIn都是一家並不爲國人所知的公司，甚至多數投資人也對它知之甚少。
此前，曾有外媒援引知情人士消息稱，SheIn正在考慮重啓赴美IPO計劃，並已聘請美國銀行、高盛和摩根大通負責。但此消息被SheIn方面否認。早在2020年，就有SheIn最快于當年四季度上市的消息，並稱至少融資7億美元，後該計劃並未實現。
但也有接近SheIn的投資人表示，目前SheIn現金流穩定，短期內前往公開市場募資基金的需求並不強烈。
時至2022年，中國互聯網企業赴美IPO的環境已發生了變化。而SheIn的特殊在于，它還是一家跨境電商公司。
有一種觀點認爲，由于SheIn掌握了大量的海外市場數據，這會使SEC顧慮其數據難以核查，從而阻礙赴美IPO。對此，有律師告訴36氪，企業IPO過程中此類“技術問題”時常發生，但對公司來說，提供直接或間接證據的方式並不困難。有熟悉SheIn內部的人士也向我們表示，從2021年開始，公司內部就在針對合規問題進行整理。
有業內人士認爲，如果說SheIn存在IPO阻礙，“可能還是公司架構帶來的連鎖問題”。
“出海公司始終面臨的選擇是到底是一家中國公司的身份，還是境外公司。”上述人士告訴36氪。
因此，在海外運營時，以新加坡公司作爲主體，成爲很多科技公司綜合考慮後的常見選擇。近期也有媒體翻閱公開文件發現，SheIn已將公司控股主體變更爲新加坡公司，並且在新加坡加大招聘力度。
另一方面，由于SheIn兼具品牌和供應鏈雙重屬性，海外媒體和歐美監管部門對其商業行爲和合規的密切關注。大量的外包工廠和複雜的供應商管理體系使得SheIn在海外市場經常被質疑供應鏈不透明，環保和雇傭勞工方面合規與否。
對此SheIn也開始了行動。2021年底，SheIn任命了一位全球環境社會治理（ESG）負責人，以應對這一全球快時尚巨頭面臨的一系列在環保和勞工問題方面的爭議。這位高管名爲Adam Whinston，此前曾先後在華特迪士尼公司和美國服裝零售商J.C. Penney任職，在ESG領域有長達15年的豐富經驗。
對于未來的ESG戰略，SheIn方面對36氪回複說：SheIn一直注重運用技術創新、經營管理和公益人文關懷等立體化方式賦能生態夥伴，致力創建一個可持續的生態：包括賦能工廠，幫助工廠實現信息化升級，增強運營管理能力，助力其全面提高市場競爭力；賦能全球中小品牌商家，在助力品牌商家拓展全球銷售渠道的同時，進一步提升其品牌影響力；賦能全球獨立設計師，爲設計師提供豐富的商業化機會，實現其自身的商業成功。與此同時，SheIn圍繞保護地球、支持社區和賦能創業者三大戰略，積極推進可持續面料、創新環保工藝、減少塑料包裝、供應鏈減碳以及慈善公益等行動，持續踐行可持續發展以及企業社會責任。
無論如何，SheIn已經是一家無法忽視的公司，同時在國內引發了一場關于跨境出海的創投風潮。據媒體的不完全統計，DTC出海品牌在2021年度累計發生了58起融資，涉及品類包括服裝飾品、家居家具、家電、母嬰兒童、美容美妝、3C配件。佼佼者如出海DTC品牌Cider，在成立一年時間內完成了四次融資，估值直接跨過10億美元大關。
有跨境領域資深投資人向36氪分析，SheIn還代表了一類未來公司的形態：“創始人源于中國，但從一開始做的就是全球生意”。隨著中國供應鏈體系成熟、各類技術能力開始溢出、全球背景的高素質人才向國內回流，像許仰天這樣“立足中國、放眼世界”的創始人將越來越多。
但投資人不應忽視的是，在SheIn成爲一家話題公司之前，成立于2008年的它足足經曆了十余年的成長。在這個“商業神話”裏，建立線上平台型公司的野心、敢于斥巨資自建物流的勇氣，以及長期深耕跨境電商的耐心，都是不可或缺的必要條件。
跨境賽道不應再是屬于機會主義的風口，而屬于擁有全球野望的中國創業者，以及笃信于此的投資人。