馬國國會下議院副議長倪可敏呼籲，旅遊與文化部應盡速將“撈生”文化列入國家文化遺産。他認爲此舉可展現馬國希盟政府的開明作風，同時也可避免其他國家捷足先登。
沒做好功課？
馬國文化遺産基金會成員吳恒燦很快跳出來打臉副議長大人，提醒他“撈生”早在2009年就已被列爲國家文化遺産，再將“初七撈生”列入文化遺産恐怕沒什麽必要。
話雖如此，倪可敏在“人日”（11日）講的那番話無疑再度吹皺新馬兩地美食輿論界的一池春水。
撈生的由來到底是什麽？
撈生在新馬兩地已是大家耳熟能詳的一道佳肴，但紅螞蟻還是稍微爬梳了一下資料，與蟻粉一探撈生的起源。
“撈生”源自粵語，是“撈起魚生“的簡稱。”“撈”是攪拌的意思，“生”即指魚生，照字面上的意義就是將生魚片與其他食材攪拌在一起食用。
撈生的起源最早可以追朔到古代的中國廣東，作爲有名的魚米之鄉，當地人很早就有將鲩魚拿來拌以姜蔥等配料生吃的習慣。這道菜肴隨後開始在廣東、香港和澳門興起。然而，鲩魚制成的生魚片容易滋生寄生蟲，香港和新加坡的殖民地政府在上世紀40至50年代遂以“生魚片含菌，不衛生”爲由，禁止商家售賣魚生。
關于魚生故事到這裏有了分歧，從兩種說法可窺見新馬兩地民衆對現代撈生起源的不同見解。其中一說是上世紀60年代，本地飲食界的四大天王（譚銳佳、冼良、許國威、劉育培）將顔色單調的魚生配料加以改良，成爲獨特的酒樓年菜。但更爲普遍的說法是，在當時仍是英屬殖民地馬來亞森美蘭州的芙蓉市，一間名爲陸祯記的餐廳在1940年代以羊城（廣州的別稱）魚生爲名，引進這道菜肴，並加以改良成如今常見的七彩魚生。隨後，新馬兩地的其他餐館紛紛群起效仿及創新。
經過不斷的改良，撈生的主要材料生魚片從鲩魚改爲三文魚，配料也慢慢確立爲切成絲的生菜、西芹、紅蘿蔔、白蘿蔔、大蒜、青蔥、青瓜、子姜、荞頭及柚子等，輔以薄餅脆片、花生碎和芝麻，醬料則以酸梅膏與桔子汁爲主。
配合新馬兩地不同籍貫華人的習俗，起筷撈生時衆人齊喊福建話的“發啊！或”廣東話的“撈起！”，加上其他吉祥話語，營造出非常熱鬧的氣氛。這些元素合並起來逐漸形成新馬兩地民衆都非常熟悉的撈生文化。在農曆初七的“人日”撈生自此成爲新馬兩地民衆每年逢年過節不可或缺的必吃美食。
然而，就如過去曾引起新馬兩地民衆爭論不休的其他傳統美食，撈生似乎也難以打破“誰是正統”的窠臼。新馬兩地爭奪傳統美食話語權的曆史由來已久，信手拈來就有曾被美國CNN將列爲新馬兩國共同國糕（National Cake）的班蘭蛋糕、被CNN選爲“世界50大最佳甜點”並冠上新加坡大名的煎蕊、甚或是《孤獨星球》（Lonely Planet）的《終極吃貨清單》（Ultimate EatList）裏，力壓新加坡的辣椒螃蟹成爲亞洲最佳美食的馬國咖喱叻沙等，可見“誰的美食比較好吃”，抑或“好吃的美食屬于誰”，無時無刻都觸動著兩國民衆的敏感神經。
爭個魚死網破不如相愛相惜
2012年，在新馬競相爭論誰是撈生始祖的風口浪尖上，據傳最早引入魚生的陸祯記後人陸志就曾出面緩頰，表示魚生究竟最早由誰發明已經無從考究，希望民衆切勿爲此再陷入無謂的口舌之爭。
新加坡與馬來西亞在地理、曆史、文化上有著極爲緊密的連結，如此脈絡下新馬兩地自然産生同質性極高的飲食文化。南洋傳統美食是新馬兩國幾代人共同努力的成果結晶，與其費盡唇舌去爭辯“誰是正統”或“誰更好吃”，不如放下彼此分歧，心平氣和坐下來，好好享用專屬于新馬，有別于其他國家的傳統美食。
就如本地美食家林益民所言：“重點不在于誰搶先奪得‘初七撈生’這個文化遺産虛名，而是享受這個習俗文化，和親戚好友一起撈，討個吉利、享受佳節氣氛以及增進感情。”
林益民也告訴《新明日報》，新馬兩國本來就是一家人，並不需要爲此爭個你死我活。
別忘了撈生最重要的內涵，“獨樂樂不如衆樂樂”，與親朋好友和隔壁“鄰居”一起撈、一起分享、一起“發”才是最大的樂趣嘛！