今兒個聊聊伯爾尼（Bern）。
別讓標題晃了眼，這座由彩色噴泉、砂岩建築和鵝卵石老街搭配出的古城並不常年陰雨或者比別處天氣差，一樣的春暖花開、碧水藍天，可整個老城區卻被6公里長的拱廊（當地人喜歡稱作「Lauben」）保護得無微不至，變成了全歐洲最長的帶頂購物散步長廊，閒逛於此，媽媽再也不用替你查看天氣預報啦。
至於伯爾尼人為什麼這麼愛惜自己的羽毛，我和你一樣不明所以，總之，無論陰晴雨雪，這座原汁原味的中世紀古城都是個特別適合閒散漫步的所在。
對了，說了半天，你知道伯爾尼在哪兒吧？
貴為瑞士的國都，人口不足15萬的伯爾尼僅僅是全國排名第五的城市，別說跟大名鼎鼎的蘇黎世和日內瓦比塊頭，連巴塞爾和洛桑都要搶在她的前頭。
估計有人會說：這有什麼新鮮的，美國的華盛頓、加拿大的渥太華、澳大利亞的坎培拉，或者巴西的巴西利亞，不都是走的這種低調首都的路子？可那全是新世界國家的定都玩法，放眼全歐，還有哪座首都不是本國數一數二、唯我獨尊的城市？我可以負責任地告訴你：除了伯爾尼，別無分號。
瞧瞧伯爾尼的位置
一方水土養一方人，身處如此低調的城市，內斂到甚至有些木訥的伯爾尼人讓以嚴謹無趣著稱的瑞士人民都覺得無趣。在蘇黎世就流傳著這樣的說法：沒事兒別和伯爾尼人開玩笑，周五說個笑話，一般他們要等到下周一才會樂出來。也不知這首都人民的反射弧是有多長。
而我行我素的伯爾尼人才不管別人怎麼看，就這麼固步自封地在好幾百年都不曾改變過造型的老城中自得其樂。前些年瑞士聯邦政府曾計劃在這兒建造個大型國際機場，也好配合一下堂堂首都的身份，不料竟被當地人全體否決，理由是擔心機場的噪音會影響他們安靜的生活，過多的客流也會讓自己的城市變得太擁擠 & 不安全。
別看現在的伯爾尼人這麼嚴謹拘束，可當初建城的時候卻顯得特別隨意：1191年，統治著瑞士中部的柴林根公爵把伯爾尼這塊當時還沒有名字的高地選為自己的城堡要塞所在地，並心血來潮地決定用在森林裡獵獲的第一隻獵物命名此地，結果，一頭熊中了標，伯爾尼就這麼變成了「熊之城」（Bern正是從德語中的「熊」Bären演變過來的）。
走在伯爾尼的街道上，隨處可見以熊為圖案的州徽和市徽旗幟，老城邊緣那座常年圈養著幾頭棕熊的熊苑（Bärengraben）也順理成章地成了這座城市的熱門景點。
熊苑入口的地磚上刻著一個個人名，都是當初修建時做了募捐的伯爾尼市民的名字
而要想瞻仰瞻仰城市命名者柴林根公爵的尊容，只需過條馬路，對面Nydeeg教堂 （Nydeggkirche）的小廣場上就立著他的雕像。教堂本身乏善可陳，不過據說裡面曾舉辦過全瑞士第一個同性戀婚禮，看來嚴肅的伯爾尼人民內心一點也不缺少風騷。
頭頂拱廊並不是讓伯爾尼成為閒逛聖地的唯一理由，這座古城的格局是如此簡單明了，想迷個路都難，堪稱路盲旅行者們的福地。
不少旅遊攻略把伯爾尼的街道描述得如迷宮般複雜，什麼正義街、雜貨街、市場街……其實不過就是同一條主街上的不同路段。從熊苑一路向西，一條道走到黑，直到火車站前的大廣場，恭喜你，伯爾尼的精華已經被你平趟了大半。
在沿街鱗次櫛比的店鋪、銀行、餐廳之中，雜貨街49號毫不起眼，要不是那個頭髮蓬亂的專利局技術員在這裡寫出了改變世界的相對論，估計誰也不會對這座普通的房子多瞧上一眼。
當年，愛因斯坦和他的第一任妻子米列娃就租住在這棟房子的三層，不僅寫出了狹義相對論，也迎來了第一個女兒的出生。現在這裡已經改建成了紀念館，裡面的陳列儘量複製出當年愛因斯坦一家生活時的場景。
然而，這間溫馨的小屋可不會告訴你：愛因斯坦對這位在學術上對他幫助良多的妻子（兩人曾是蘇黎世理工學院同學）始亂終棄，最終投向了自己表姐的懷抱；他們的第一個女兒出生後就從未和他們住在一起，是被寄養在遙遠的塞爾維亞（米列娃的原籍）還是早夭，始終不為人知。
你瞧，偉大如愛因斯坦，也會有陰暗的側面，而低調如伯爾尼，也會有虛榮的角落——
距離愛因斯坦故居不過一公里的伯爾尼美術館（Kunstmuseum Bern）本身已是瑞士最古老和重要的美術館之一，2012年，又根據收藏家科納留斯•古爾利特的遺囑正式接收了1400多幅世界名畫，身價大增，其中包括畢卡索、馬蒂斯、夏加爾等多位大師的作品，總價值高達10億歐元。
但就在這批名畫之中，有多幅作品被質疑是二戰時期納粹搜刮而來的戰利品，這批畫作又被稱為「納粹名畫」，這也讓美術館的接收決定備受爭議。
插播：伯爾尼噴泉盤點
伯爾尼「噴泉之城」的別號不是白來的，主街上每隔幾十米就會出現一座精美的彩色雕塑噴泉，好像貼心的指引路標，讓本來就很難走丟的老城遊覽的迷路機率變得更低。
據說城中曾有100多處泉眼，至今仍有11處頑強保持著舊貌。如果駐足欣賞，會發現每座噴泉都在講述著一段故事，而至於具體是何典故？我猜你亟需一份解密表格：
伯爾尼的11座噴泉（自西向東）
名稱：風笛噴泉（Pfeifferbrunnen）
位置：醫院大街 （Spitalgasse）
典故：吹奏手手中拿著的風笛曾是瑞士最廣為流傳的樂器
名稱：黎夫里噴泉（Ryfflibrunnen）
位置：阿爾貝格大街 （Aarbergergasse）
典故：紀念傳說中著名的弓弩手黎夫里
名稱：安娜塞勒噴泉（Anna-Seiler-Brunnen）
位置：市場街 （Marktgasse）
典故：紀念伯爾尼小島醫院（Inselspital）的組建人安娜塞勒，金髮的安娜賽勒一手端著碗，一手提著壺，正往碗里倒水
名稱：射手噴泉（Schützenbrunnen）
位置：市場街 （Marktgasse）
典故：紀念一位來自16世紀的神射手
名稱：食童噴泉（Chindlifresserbrunnen）
位置：糧倉廣場 （Kornhausplatz）
典故：一個張著血盆大口的食人魔正抓住一個孩子塞進嘴裡，身邊放置一個袋子，裡面有更多孩子。中世紀時傳說猶太人有吃小孩的嗜好，所以這個食人魔戴著一頂猶太帽子，有反猶意味
名稱：柴林根噴泉（Zhringerbrunnen）
位置：雜貨街（Kramgasse）
典故：紀念城市命名者柴林根公爵
名稱：希姆遜噴泉（Simsonbrunnen）
位置：雜貨街 （Kramgasse）
典故：刻畫了聖經中的英雄希姆遜戰勝雄獅的場景：希姆遜一腳踩住獅子，雙手掰開獅子的大嘴，任憑獅子怎樣掙扎都無法擺脫他有力的大手
名稱：摩西噴泉（Mosesbrunnen）
位置：大教堂廣場 （Münsterplatz）
典故：先知摩西手持聖經中的10項禁令
名稱：文納噴泉（Vennerbrunnen）
位置：議會廳廣場 （Rathausplatz）
典故：紀念一位身穿戎裝的伯爾尼旗手
名稱：正義女神噴泉 （Gerechtigkeitsbrunnen）
位置：正義街 （Gerechtigkeitsgasse）
典故：正義女神蒙著雙眼，堵住雙耳，一手拿著象徵宣判和死刑的利劍，一手拿著象徵公平正義的天平，腳下是教皇、國王等權貴人物，顯示了女神不畏權勢、剛正不阿、不徇私枉法的公平和正義
名稱：羅伊發噴泉（Läuferbrunnen）
位置：羅伊發廣場 （Läuferplatz）
典故：紀念瑞士著名的信息傳播負責人羅伊發
順時針方向：希姆遜噴泉、風笛噴泉、安娜塞勒噴泉、柴林根噴泉、食童噴泉、射手噴泉
正義女神噴泉
摩西噴泉
黎夫里噴泉
文納噴泉
羅伊發噴泉
漫步伯爾尼，真的沒必要刻意去尋覓什麼景點，城市的三大地標——鐘樓（Zeitglockenturm）、大教堂（Münster Bern）和聯邦宮（Bundeshaus）是如此惹眼， 難以想像誰能對它們視而不見。
精美的鐘樓就在雜貨街的老城門邊上，趕在整點前來，能伴著鐘聲看到雕刻細緻的小熊、公雞和時間老人輪流出來報時。設計複雜的鐘面除了用來看時間，還能看出季節、月份、日期、星期以及月圓、月缺，如果你能看得懂的話。
鐘樓內部也能參觀，但需要提前預約
大教堂和聯邦宮都位於主街南面的平行線上。純正哥特風的教堂高達百米，全瑞士身高第一；而敦實厚重的聯邦宮也終於讓低調的伯爾尼有了些堂堂國度的凳次。
聯邦宮前面的聯邦廣場（Bundesplatz）被多家銀行大樓包圍，據說銀行的金庫都設於廣場地下，也讓這裡和蘇黎世的班霍夫大街並稱為「瑞士身價最高的地方」。
教堂大門上的彩色浮雕《最後的審判》是最大看點
聯邦廣場上裝有代表全國26個州的26座噴泉，噴射時蔚為壯觀
從大教堂沿著三面環城的阿勒河河岸散散步，幾分鐘的工夫就會再次回到遊覽的起點熊苑。熊苑身後的地勢漸漸升高，當地人鍾愛的玫瑰園（Rosengarten）就在頭頂。趁著春光嫵媚，你應該留給這裡一杯下午茶的時間。
玫瑰園有著俯瞰伯爾尼老城和阿勒河彎流的最佳視角，古老的馬特區（Mattequartier）就在腳下，即使隔著碧綠的阿勒河水，濃濃的中世紀味道依然撲面而來。
已經800歲高齡的馬特區是在1405年的伯爾尼火災中倖存下來的區域，要不是那場大火，現在的整個伯爾尼城肯定會像馬特區一樣，顯得更加古舊。
固執的伯爾尼人特別鍾情於把自己的城市定格在幾百年前的造型，不管你把這看做保守還是堅守。在能看得見的未來，也許你家的房子會變成30萬/平米，也許我們身邊盛產驢肉Panini的雄安新區會變成國際大都市，但我和你打賭，等你回到伯爾尼，她依舊會是今天的這副模樣，一成不變，寵辱不驚……
（文章部分圖片摘自網絡）
文 / 匯聊旅行（ID：givetour）
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