中國能輸在吃上？亞洲50佳餐廳大陸就一家，差點啥呢？
民以食爲天，中國的飲食文化一直是國人的驕傲。9000年前就種稻米的國家，哪個吃米的人不受中國飲食文化影響呢？
2021年“亞洲50佳餐廳”評選出爐了，中國的餐廳上榜15家，但多集中在香港、台北。
新加坡8家、東京7家、首爾4家、曼谷6家……代表大陸的只有上海1家，和澳門處在一個水平線上。
4.7萬億養不出幾個好飯館？
中國大陸14億人口代表著14億位品鑒官，2019年中國餐飲業收入爲4.7萬億，盡管2020年收入有所下降，但是發展勢頭依然強勁。
到頭來，4.7萬億換來的僅是1家沖出亞洲的餐廳，這種尴尬的感覺和中國男足一模一樣。
平複心態，反思問題：
論資排輩，中國飲食文化自成一體，外人的評價未免以偏概全；
論功底，中國名廚各個幾十年功底，時常出國虐菜各國。
在這種情況下，如何掌握評選遊戲規則，則成爲中國餐廳“失敗”的症結所在。
吃飯不能光動嘴！
Odette，新加坡最出名的餐廳，常年排名亞洲最佳餐廳首位。
餐廳坐落在新加坡國立美術館中，裝修恬靜簡約，自帶一股仙氣。
主廚是法國Julien Royer，一個沒過40歲的法國人，如果比顛勺，一定不如中國的大廚腕力，但是他自身攜帶的那股獨特的法餐藝術氣質，也不是多少中國大廚能具備的。
福和慧，唯一入選亞洲50佳的上海餐廳，是一家素菜館。
主廚盧怿明TONY LU,從小聰穎過人，16歲就進入廚房，21歲成爲廚房老大，但是後來沒有繼續研究傳統食譜，而是學習西餐，“放棄”中式煎炒烹炸，選擇西式化繁爲“簡”，修煉素食，入口又別有洞天。
這種既熟悉又陌生的感覺，挑逗著大夥的興趣，不獲獎都怪。這或許是很多同行意料不到的。
做好菜別講“傳承”
“手藝傳男不傳女，傳內不傳外……”
“教會徒弟餓死師傅”
這些年，中國的“傳承”論調也挺害人，很多中國精品菜肴因“傳承”的局限性被埋沒，無法得以發揚。也有些人因爲太執著于“傳承”考慮創新，結果就像老北京的“豆汁”，味兒再正，別人不懂欣賞。
目前，北上廣深有很多高端餐廳，他們的裝修不比Odette差，有很多還超過福和慧，用餐價格出奇的高。
網絡視頻時代，經常有人探店高端餐廳，菜做得好是正常情況，菜做到引發食客極度不適的情況，也說明了中國餐廳在沖擊亞洲受阻的症結了，“德”不配味。
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改革開放到現在，國外人不能光點“左宗棠雞”，國內人也早已脫離“解饞”的境界，是時候亮出家夥，給全世界再上一課了。
這些年，中國高端餐飲人才奇缺，大陸也很少有合適的高端國際廚藝培訓學校，收徒的名師更是鳳毛麟角。
以往很多有志者會去歐美學廚藝，現如今的疫情情況下，新加坡正成爲中國廚藝走出海外的試煉場。
“花園城市”新加坡還是個“吃都”，這個地方聚集了中國菜、馬來菜、泰國菜、印尼菜、印度菜、西餐和日料。早在2010年時，新加坡的餐飲業收入就已經達到63億，從業人員達到91264人，平均每1000個人中有15個餐飲業者。
目前，新加坡正在向中國開放高端和低端技術人群，中國留學生也在大量湧入新加坡，或許這次機遇，也能促進中國餐飲業發展，別讓福和慧太孤單。