鎮國寺回來，的士送到北城門。說來慚愧，當年的城牆是因爲貧窮才能沒有被拆除。司機一路上都在套你的話，入住沒有，住在哪裏，要不要叫熟人用電瓶車來送。實在懶得理會，閉目養神，北城門下車。
《又見平遙》的演職人員穿著劇裝在大街上行走，個個感覺像喬家大院裏的少奶奶，引得許多男遊客血脈噴張，這的確是很好的招攬方式。
十字路口的打擊樂表演，讓人的體驗感十足。
十分隨機，演奏完就走。
這裏是平遙古城的北門
作爲世界文化遺産，來山西旅遊的人們自然要沖著這座古城來的。那一年和展兄共同前來過，時隔多年，如今古城的風貌依然，但街上的風景是流動的。那回是冬天，這回是夏天，感覺古城整體更爲幹淨了。
古城的交通脈絡由縱橫交錯的四大街、八小街、七十二條蚰蜒巷構成。沿著北大街進來，先是二郎廟，通票還沒買，就在門口看了看，只是現在許多地方都是宣傳橫幅，極不合適地在宣言的地方懸挂。
對面是平遙牛肉博物館，牛肉都能做出博物館？原來是打著這旗號的，平遙牛肉，這是國家地理標志産品。
平遙古城能夠較爲完整的保存下來，大家都會感謝當年阮儀山教授的辛勤奔波。當然一個尴尬的史實是這裏的確窮得沒錢拆了，到了80年代，人們已經開始注意到保護這些古建築的重要性，全國掀起了修複古建築的熱潮，再後來1988平遙城牆成爲第三批全國重點文物保護單位，1997年被聯合國列爲世界文化遺産，就這樣平遙在戰火中幸存、在拆與不拆中搖擺，最終被保護起來，成爲現存比較完整的古城之一。在招攬遊客的宣傳中，總是把這裏宣傳成屬于浪漫小資們的必去之地，其實感覺這裏並不適合所謂發呆什麽的，畢竟這裏的曆史厚重感與南方的藍天白雲完全不是一個風格，倒是適合發懷古之憂思。
一個人隨意地徜徉于千年古城的青磚綠瓦中，感受古城牆內的昔日繁華，品味明清古城的厚重與質樸。一張大門票包含著二十幾個小景點，都得驗票，于是頻繁地掏票進進出出。
最先到的是最出名的日升昌票號。明清以來，隨著以太谷、祁縣、平遙爲代表的晉商的發展，平遙城商賈雲集，買賣興隆，鼎盛時期曾經成爲中國的商業金融中心。
而這日昇昌票號則是其中扮演最耀眼的角色。
日升昌票號被譽爲中國最早的私人銀行，當年其經營範圍曾經幾乎遍布整個中國。
如今在票號裏面還保留了一些當時經營時所用的實物資料，向人們展示著中國古代銀行業的輝煌曆史。
整個日升昌大院布局十分緊湊，後來走的幾個院落也大都如此。
不敢想象這座古城曾是明清金融中心，這裏則是中心的中心，“晉商”發源地。
如今繁華已經逝去，票號靜靜地迎接著來往的遊客們。
當年的這些人一步一個腳印，走西口，出外蒙，南下北上，在當時閉關鎖國形勢下，將商業帝國發展到日俄甚至英吉利，其胸懷與膽識，其魄力與視野讓人佩服與驚歎。
在這樣的一處土地上創造出“彙通天下”的奇迹，與他們窮則思變、吃苦耐勞的堅韌品質分不開的。
當年這裏街市縱橫，票號林立，商賈雲集，時光仿佛瞬間倒流。日升昌的大門開啓又關上，關上又開啓，迎來了多少個日升日落，目送了多少的人來人往？
在這個車水馬龍的平遙城：車馬聲、叫賣聲、掌櫃及學徒播動的算盤聲交織在一起，“票號一小步，經濟一大步”，彙通天下的夢想在此醞釀，氣貫長虹。在不大的院子裏慢慢行走，眼睛在當年的票據、賬房上遊移，耳朵聆聽著票號的興衰榮辱。想當年雷履泰，這位氣魄十足的商界巨賈、日升昌的創始人，該是怎樣地意氣風發，置身此間，一塊磚，一片瓦，一扇門，一堵牆，都牢牢地拽著你的視線，扯動著你的思緒，仿佛看到了這位票號的鼻祖正在談笑風生、運籌帷幄。
走出票號，再次融入到市井的繁華中區
適應環境，不斷突破，當年這裏從管理制度著手，從第一張彙票的彙兌，密押的精巧設置，到庫房的位置的擺布，再到用人制度中體現的相互監督與相互鉗制的方法，無不體現出平遙人的精明與智慧。沒有人會想到密押會藏匿在詩句裏，沒有人會想到金庫設在會客廳。