今天的文，來自讀者Aribeth21的投稿。

她前陣子去了澳大利亞，住了一家讓嬉遊君都心水的不要不要的酒店——Longitude 131°（東經131°）

我記得我去年在寫Luxury Lodges of Australia（澳大利亞奢華酒店聯盟）的時候提過這家，憑一塊石頭征服世界的酒店。

每個國家，總能挑出1-2家酒店必去打卡。例如日本的加賀屋、虹夕諾雅京都；新加坡的萊佛士、六善；泰國的金三角四季野奢……

而能代表澳大利亞的，Longitude 131°能算是一家。

好了，接下來就交給Aribeth21小姐姐了。

澳大利亞，從來不是一個小衆的旅行目的地。從悉尼歌劇院標志性的白帆，到墨爾本咖啡飄香的街頭；從昆士蘭沿岸的大堡礁、黃金海岸，到大洋路上的十二使徒；從南澳延綿起伏的葡萄架，到西澳新晉網紅粉紅湖……

對照澳大利亞地圖，你會驚奇地發現，從東北角的大堡礁，到西南角的珀斯，沿著澳大利亞轉了大半個圈，上面提到的那些地方，愣是沒離開過海岸線。

殊不知，海岸線背後的內陸才是澳大利亞的精髓所在，恰如中西部之于美國，西藏、川西、新疆之于中國。

下圖這張是NASA空間站拍攝的照片上，地表大片紅褐色清晰可見，這片遠離白人移民最初定居點的廣袤土地，被他們稱爲“Outback”。如果你看過澳洲明星妮可·基德曼和休·傑克曼主演的電影《澳洲亂世情（Australia）》，便會知道，這裏是畜牧業的天堂，也是衆多原住民的故鄉。

Credit: Wikipedia, Australia satellite plane From Nasa

盡管被統以“Outback”之名，其下卻存在多個迥異的生態體系，最北端受西北季風影響，雨旱分明、氣候濕潤，對初期立足澳洲東南的歐洲人而言，這裏是十足的Top End（北端地區）了。

而在內陸中心，水汽鞭長莫及，紅色的荒漠砂石逐漸取代綠色的草原樹林，歐洲人稱之爲Red Center（紅土中心），原住民更因一塊紅色巨石而認定這裏是世界之心。

Top End和Red Center共同構成了澳大利亞北領地（Northern Territory）。

然而，北領地這塊澳洲大寶藏，卻一直行事低調。口說無憑，我們來看一組數據：2018年澳大利亞接待的國際遊客總數是852.4萬，其中前往北領地的僅29.8萬，不到3.5%（就連小小的塔斯馬尼亞島，都接待了30.9萬國際遊客）；中國作爲澳大利亞第一大旅遊客源國，2018年共有132.2萬大陸遊客赴澳，但在北領地的旅遊客源國統計中，中國只排到第五，占全國赴澳遊客的比例更是不到2%。

Top End和Red Center風光迥異，今天，我們就先來說說紅土中心Red Center，這個Lonely Planet的2019十大最佳旅行地區之一。而我呢，除了對這片地區好奇之外，還想一窺知名野奢帳篷酒店Longitude 131°（東經131°）的風采。

總有人說，澳洲沒什麽好酒店。此言差矣，須知澳洲地廣人稀、風土原始，澳洲人也以喜愛戶外運動著稱，要說國際大牌連鎖，那確實不多，但集休閑和享受于一體的目的地酒店，可絕對不少。在澳洲旅行，認准“Luxury Lodges of Australia”（澳大利亞精品酒店系列）就行啦！

網址：https://luxurylodgesofaustralia.com.au

Longitude 131°即屬該聯盟旗下，也是18家酒店中唯一深入內陸的。

不出所料，Longitude 131°並不好訂，一共16頂帳篷，我提前4個月問詢，已經只剩下一頂擁有無障礙設施的帳篷了，不管了，先Hold住再說。但我又追了封郵件給酒店，如遇客人退訂，幫我換到正常帳篷，果然最後天遂人願。

接下來的正文，我會介紹入住Longitude 131°的體驗，也會介紹紅土中心的旅行經曆。在我看來，這兩者是相輔相成的，紅土中心的奇觀成就了Longitude 131°，而Longitude 131°的存在，又提升了旅行的質感。

一線“石景”房，是這裏最稀缺的資源

約4萬年前，澳大利亞就有了人類活動的印迹。他們的後裔直到18世紀第一次與現代歐洲人接觸之前，都過著與世隔絕的生活。在內陸中央，有一塊兀自拔立于地面之上的紅色巨岩，比人類活動曆史更久遠。世代居住並守護著這片土地的Anangu人賦予這塊石頭神聖的內涵，稱其爲Uluru（烏魯魯），而Ayer’s Rock（艾爾斯岩）則是後來的歐洲人給它取的名字。

Credit：Solarus from Pixabay

烏魯魯高348米，比埃菲爾鐵塔還多出幾十米，然而它露出地表的部分仍只是冰山一角，其地下的深度達到6千米，堪稱地質學上的奇觀。烏魯魯岩石富含鐵元素，經過長年累月的氧化作用，岩體表面呈紅褐色，尤以日出日落時分在陽光照射下顯現出明豔的橙紅色，而爲世人稱奇。

西距烏魯魯約30公裏的Kata Tjuta（卡塔丘塔）同樣古老，曆經風化與侵蝕，被割裂成36個圓頂（Kata Tjuta在原住民語言中意爲“許多頭”），模樣較烏魯魯大不相同，但也有個英文名字叫Olgas（奧加石）。由烏魯魯和卡塔丘塔共同構成的烏魯魯–卡塔丘塔國家公園被聯合國教科文組織列爲世界自然和文化雙重遺産。

從遠處遙望烏魯魯，你會發現十幾朵白色的“花”一字排開，綻放在巨岩一側，它們就是Longitude131°的帳篷頂篷。每一頂帳篷都擁有毫無遮擋的一線烏魯魯“石景”，其中唯一的一頂雙臥室帳篷，更能同時飽覽烏魯魯和卡塔丘塔。

霸氣的雙臥室帳篷Dune Pavilion

而其他遊客設施都集中在Yulara，這是一個純粹因旅遊而建的小鎮，有各種檔次的住宿設施、郵局、商店、加油站；烏魯魯、卡塔丘塔的遊覽項目也在此報名參加，Longitude 131°距離Yulara大約5公裏。

Longitude 131°雖然遺世獨立，但並非難以抵達，從澳洲各大城市都有航班直飛艾爾斯岩機場，酒店提供免費接送機服務，15分鍾之後，我們的“隱世”之旅就開始了。

躺看烏魯魯的奢侈獨此一份

由于航班晚點，我們抵達時已經快過午餐時間了，但Longitude 131°依然爲我們安排了三道式的正式午餐（早知道我就不用在Jetstar的航班上買三明治墊饑了），而入住手續，也在午餐期間完成——高水准的服務，就表現在對于時機的精確把握，辦理入住手續和介紹活動安排，都在上甜品的時候進行，這時候客人都已經飽食，才更有閑情逸致來交談。

用餐完畢，剛才接待我們的工作人員又來帶我們入住，一路上順便對酒店的整體情況和公共設施做個介紹。Longitude 131°的公共區域集中在Dune House，也就是我們剛才用餐的地方，它由兩頂巨大的帳篷組成，除餐廳外，還有大堂休息區、吧台、精品店，所有活動的集合地點也在這裏。

Dune House面對烏魯魯的一側全安裝了落地玻璃窗，無論是用餐還是休憩，一擡頭總能看到遠處靜靜矗立的巨岩——當然，天黑了是看不到的。從Dune House的室外露台走下幾節台階，就是酒店主路，路對側是泳池和Spa館。

16頂客房帳篷與Dune House同側，在兩邊依次排開，每一頂都以在澳洲內陸拓荒曆史上留下重大影響的人物命名。我們入住的帳篷是東端倒數第三頂，叫Connellan。Edward Connellan是20世紀北領地飛行航線的開拓先鋒，如今艾爾斯岩機場的名字正是以他的姓氏Connellan命名，我們房間的牆上，還裝飾有他曾駕駛過的飛機槳葉，和他寫下的書信。

以床頭板爲界，帳篷的前面2/3是起居和睡眠空間，綿軟的大床正對露台，透過整面落地移門，直面烏魯魯。放心，移門用的是鍍膜玻璃，裏面可以清晰地看到外面，而外面卻看不到裏面，不用擔心下面經過的人會看到你，只管以你自己最舒適的姿勢欣賞紅土的壯闊風景吧！

帳篷的後面1/3是洗漱區，淋浴間和衛生間互相獨立，大大的台盆可以讓人舒服梳洗。如果說Longitude 131°的客房有什麽設計遺憾的話，那大概就是沒有浴缸了吧。

床頭板的兩側分別是衣櫃和Minibar。Minibar的消費已經含在了房費裏，內容相當豐富：小食有餅幹、薯片；飲料有葡萄酒、果汁、牛奶、碳酸飲料——其中椰子水竟然和我自己喝的是同一個品牌Zico，爲Longitude 131°的品味點贊！咖啡膠囊有好幾種風味，就連茶葉也提供了4種選擇。可惜所有這些我幾乎都沒機會享受，因爲一日三餐就足夠讓我吃撐喝暢了。

帳篷的最大亮點當然是享有180°景致的露台了，露台上的日間床Size和臥室裏的大床一樣，但白天躺在室外並不是什麽好主意——主要倒不是因爲熱，而是澳洲的蒼蠅實在太惱人！那這日間床設置的意義何在呢？別急，我先留個懸念，後面自會揭曉謎底。

日夜兼程18小時送來新鮮食材

烏魯魯絕對可謂是In the middle of nowhere了，不僅遠離海岸線，距澳大利亞中部最大的城鎮Alice Springs還有5小時的車程，更何況這紅土本身相當貧瘠，許多奢華酒店標配的自有菜園，在Longitude 131°是不存在的了，估計這裏也就牛肉的獲取相對容易些吧。

聽酒店員工說，這裏的物資都是從阿德萊德由卡車運過來的，單程18個小時，通常頭天午飯後出發，第二天清晨抵達酒店。這麽一想，好像自己每天在這裏享受新鮮蔬果、海鮮，確實要付出不低的成本了。

Longitude 131°的午餐是三道式，而晚餐則是四道式（多了一道開胃小食），每道各有兩三種選擇，我們連住了3晚，沒有一天的菜式是重複的。我想，這其中的原因，一來是保持客人的新鮮感，二來，也是要根據每天送抵的食材決定吧。

最後一天晚上，我突發奇想要吃意大利面，于是問廚房能不能准備，他們做倒是做出來了，可是這個味道有點一言難盡，竟還比不上一間普通餐館……所以，我的經驗就是，還是老老實實從當日菜單裏選吧，標新立異容易踩雷。

相對于豐盛的午餐和晚餐，酒店的早餐稍微有點特殊。因爲每天清晨都有活動出發，所以早餐供應非常早，活動出發前的早餐采取半自助的形式，面包蔬果冷肉自取，外加3、4道現做早點。而對于不參加清晨活動的客人，則可以睡到自然醒再來用餐，這時候自助區就收攤了，但現做的選項則多了幾個。

每天日落時分，可以去Longitude 131°的制高點——圓形泡池邊，欣賞夕陽西下，同時也會有服務生在此提供小食和酒水服務。除了雙臥室帳篷外，這裏是唯二可以把東邊的烏魯魯和西邊的卡塔丘塔同時收入眼底的地方。一邊是被夕陽染紅的烏魯魯，一邊是枕著彩霞的卡塔丘塔，狀哉！

順便提一句，Longitude 131°提倡“自助服務”，鼓勵客人把酒店當成自己的家。Dune House的吧台區和公共泳池、泡池邊都有酒水櫃，沒有服務生值守的時候，你大可以隨時自取。

石頭的一千零一種看法

毫無疑問，絕大多數遊客都是爲了看石頭而來。可是就一塊石頭，還能怎麽看出花來嗎？別說，還真是。

不過，要做好起早貪黑的心理准備：所有的活動出發時間都在清晨和傍晚，一來這兩個時間段氣溫比較適宜；二來光線最美、景色最好的也是日出和日落時分。反正，中午有足夠的時間可以休息啦。

你可以：平視石頭。這個無需多言，如果你住Longitude 131°，躺在床上就能實現。

你可以：俯瞰石頭。我說的可不是登到烏魯魯山頂，2019年10月26日開始，攀爬烏魯魯將被永久禁止，這不僅是因爲原住民視烏魯魯爲神聖的地方，更是因爲攀爬烏魯魯非常危險。下圖右側的山脊就是現在還允許進入的攀爬道，可以看出坡度很陡，防護措施也很弱，只有部分路段有扶手欄杆，曾經就有遊客在攀爬的過程中失足墜亡。如果一定要享受上帝視角，不妨選擇坐直升機觀光，或是更爲刺激的高空跳傘。

身爲一個負責任的旅行者，徒步繞石更具意義。圍繞烏魯魯一圈的Base Walk大約10公裏，面面俱到不留死角；也可以選擇其中一段，量力而行以小見大。我們參加了兩次Longitude131°組織的烏魯魯徒步，一次是頗爲輕松的Mala Walk（往返約2公裏），一次則是Base Walk。

Mala Walk這段步道在烏魯魯的西側，沿途洞穴裏有早期Mala人（Anangu人的祖先）在此生活的痕迹，步道盡頭更是隱秘的落日景觀台。

一路上，Longitude 131°的向導給我們講述了Mala人的故事。他們的曆史和知識都靠一代代人言傳身教，這裏有一個洞穴就是Mala男孩接受祖輩教育的地方，他們離開自己的親人居住在這個洞穴裏，學習族人曆史、社會規範、生活技能，直到幾年後方可學成歸去，洞壁上各種用于講解的圖形圖畫還清晰可見。

再往前走，還有一個洞穴被Mala人辟爲廚房，常年的煙熏火燎已經給頂部的石壁蒙上了一層黑色，而洞壁上的一組圖案，繪制的似乎是一道食譜。

走走停停來到Mala Walk的終點Kantju Gorge，這是一道幾乎垂直于地面的岩牆，正值日頭西斜，光線直射，原本暗紅色的岩體慢慢呈現出明豔的橙色，當真絢麗之極。

Tips：國家公園本身也會每日組織一次Mala Walk免費導覽，出發時間爲8：00 am (10月–4月)/10：00 am (5月–9月)，在Mala Walk停車場集合。不過，要避開人潮和欣賞到最美的風景，還是黃昏時分爲佳，正如Longitude131°帶我們去的時機。

而我們的Base Walk徒步，則始于日出，從Kuniya停車場出發時，太陽從地平線的雲縫中露出一個角，照亮了山頭。從Kuniya停車場到Mutitjulu Waterhole本身也是一條徒步道，比Mala Walk更短。沿Base Walk徒步的時候，不妨拐進Mutitjulu Waterhole看一看，在原住民的《創世紀》中非常重要的Kuniya（Woma Python，窩瑪蟒）大戰Liru（Mulga snake，棕伊澳蛇）故事就發生在這裏，兩邊岩壁上的洞穴、裂縫，就是它們留下的打鬥痕迹。

繞烏魯魯一周的步道離巨石時近時遠，景象自也不盡相同。草木蔥茏的地方容易邂逅野生動物；寬敞平坦的地方適宜景仰巨石全貌；而從Mala停車場到Kuniya停車場之間的LungkataWalk，則是整個Base Walk中地貌最多變的部分，億萬年的風蝕水侵作用在岩壁上，觸目驚心。

但無論在什麽角度，都能明顯看出，烏魯魯的岩層紋理呈斜向，幾乎垂直于地面。

爲什麽會這樣呢？這就要提到烏魯魯巨岩的成因了。大約9億年前，烏魯魯所在的阿瑪迪斯盆地（Amadeus Basin）還是一片汪洋，海底的泥沙曆經幾億年的沉積作用，形成層疊的長石砂岩，直到約3億年前，愛麗絲泉造山運動（Alice Springs Orogeny）將巨石推出海面，在此過程中烏魯魯岩體傾斜了將近90度，于是原本水平的岩層紋理就變成了我們現在看到的垂直紋理。

Credit: Jacqueline Wales from Pixabay

烏魯魯不僅是Anangu人的精神聖地，也是他們日常活動的處所。在他們的文化中，男性女性各司其職，有些洞穴專用于“男人該做的事”，比如在Mala Walk提到的教學洞，而另外一些洞穴則僅限女性使用。根據Anangu人的法律，異性在經過這些帶有性別屬性的洞穴時，是看都不能看一眼的。我們的向導Michael說，曾有一名Anangu護林員爲了勸阻遊客，不得已走進了女性專屬的洞穴，回去之後自己把自己嚇得生了場大病——可見傳統在Anangu人心中的份量。

也正是因爲這樣一些文化上的原因，烏魯魯步道的有些區段被標示爲敏感區（Sensitive Site），不允許拍照和攝像，希望大家都能夠尊重Anangu人的文化和傳統。

從徒步繞石衍生開去，你還可以：騎Segway看、騎自行車看、騎哈雷摩托車看，甚至騎駱駝看。Segway和自行車的線路跟步道一樣，而摩托車必須行駛在汽車道上。至于駱駝，似乎也只能騎到觀景點，並不能沿著步道繞行烏魯魯。

卡塔丘塔與烏魯魯遙相呼應，其形成年代和形成過程與烏魯魯相同，只是岩石的性質不同。雖然卡塔丘塔的名氣不如烏魯魯，但在Anangu人的文化裏，它同樣神聖和重要。烏魯魯是一整塊大石頭，周圍的步道也都地勢平坦，而卡塔丘塔是割裂的“許多頭”，步道崎岖不平，攀爬難度比之烏魯魯高了不少。

Credit: Jacqueline Wales from Pixabay

卡塔丘塔一共開放有兩條步道，一條是難度稍低、路程較短的Walpa Gorge Walk（2.6公裏），另一條是更爲艱辛的Valley of the Winds Walk（全程7.4公裏）。我們跟著Longitude 131°的向導走了Walpa Gorge Walk。

Walpa Gorge Walk的步道沿著喇叭開口的峽谷底部一路深入，當日天上雲層密布，狂風陣陣，直吹得我們風中淩亂。步道盡頭是一潭水池，不過這裏已經好久沒下雨了，水池幹枯見底，唯有谷底的稀樹荒草暗示著水源的存在。

Tips：卡塔丘塔只在Walpa Gorge Walk的停車場有一處廁所，並且是旱廁，條件有限。特別是准備走Valley of the Winds Walk的遊客，需要做好安排。

說到現在，我們說的都是從不同角度、用不同方式看石頭，但烏魯魯和卡塔丘塔最爲人知的奇特現象是在一日之內會變換不同的顔色，而這就需要在不同的時間看石頭了。

日出日落的時候，太陽高度比較低，此時的大氣層就像一面巨大的棱鏡，將陽光折射成七彩光譜，抵達地面的主要是紅光，經過烏魯魯和卡塔丘塔紅棕色表面的反射，才顯現出這樣絢爛的橙色。而普通的山石，要麽長滿植被不能形成強烈反射，要麽四周遮擋過多，沒法充分吸收光線，都缺乏像烏魯魯和卡塔丘塔這樣得天獨厚的地質條件。

澳大利亞的紅土中心地區氣候幹燥降水稀少，因此看到日出日落時鮮顔的烏魯魯和卡塔丘塔並不稀奇。如果你恰好碰到雨天，看不到巨岩變色，那也千萬不要沮喪，因爲比起司空見慣的朗朗晴空，雨中烏魯魯稀罕得多！

我們在Longitude 131°住了3晚，竟然碰上了2019年烏魯魯的第一場大雨！中午在Dune House用餐時，望見烏魯魯在低雲籠罩之下，漸漸隱去了身姿，倒似開普敦的桌山一般，連Longitude 131°的工作人員都紛紛拿出手機跑到露台上去拍照了——可見這番景象有多難得。

到了黃昏，Longitude 131°頭頂早就放晴，而烏魯魯上方依舊白雲翻滾、電閃雷鳴，我們在酒店泡池邊記錄下了這難忘的一幕。

其實這場雨從早上我們徒步Base Walk的時候就開始了，還有一則逸聞趣事值得記錄。清早我看了一眼iPhone自帶的天氣預報，顯示烏魯魯地區當日有雨，于是出發前我把帳篷衣櫃裏的雨衣塞進了包裏（記得當初工作人員帶我們入住，介紹房間時還說這兩件雨衣大概率用不上）。

果然日出後天一直陰陰的，雲層還很厚，我跟向導Michael說，天氣預報今天有雨哦。Michael擡頭望了望天，神神叨叨地說，“不會下雨，我們在這兒呆得久了，下不下雨感受一下空氣就知道，今天的空氣，不像要下雨的樣子。”走到一半的時候，和我們一起徒步的另一對遊客也說，天氣預報顯示要下雨。此時，Michael已經不像一開始那麽自信了。

果然沒過多久，Michael就被打臉了。天上飄下了零星的雨點，這會兒距離我們走完全程大概還有1/3，越走雨越大，一行人狼狽地匆匆趕路，回到車上的Michael衣衫盡濕，而我則慶幸帶了雨衣——這個故事告訴我們，要相信科學。

這個故事告訴我們，要相信科學。

雨中的烏魯魯

我們徒步時剛下雨，積水量還不足以形成瀑布。第二天我刷Instagram，看到這張烏魯魯飛瀑圖，想來就是我們經曆的這場雨導致的。

Credit：Instagram @ ausoutbacknt

純正的澳洲體驗是睡在星空下

除了看石頭，在紅土中心還有一項特別的體驗，那就是觀星。這裏是全球最佳觀星地之一：氣候幹燥濕度低、荒蕪平坦遮擋少、人煙稀少無光害。

事實上我們在此住了3晚，每晚星空也都確實沒有缺席，有時候雖然白天空中雲很多，但到了晚上就奇迹般地散開了。頭頂繁星滿天，銀河清晰可見，還有北半球看不到的大、小麥哲倫星雲，當然，澳大利亞國旗上的南十字星，在這裏也非常容易辨認。

占盡天時地利的Longitude 131°更是爲住客們精心准備了一份完美的星空體驗。入夜之後，汽車載著我們來到漆黑一片的曠野，中央沙地上一團篝火燃燒正旺，周圍木棧台上一圈桌椅虛位以待，這便是酒店的經典特色體驗——Table 131°——星空下的浪漫晚餐。

前菜和主菜的間隙， Longitude 131°的向導領班Caroline爲我們吟誦了一首澳洲人盡皆知的詩歌《My Country》。當此之時，萬籁俱寂，唯有篝火噼啪作響，應和著Caroline抑揚頓挫的聲音，連我這個異鄉人也不禁爲之動容，澳洲人對土地的深情，著實不亞于我大中華呀。

用甜點的時候，Caroline再次“上線”，這次是作爲“星象學家”，爲我們指點頭頂懸著的銀河，哪裏是南十字座，哪裏是半人馬座。仰望星空固然有助于頸椎保健，但時間長了多少有點吃力，接下來就讓我們換一種姿勢欣賞夜空。

晚餐結束，我們跟著向導提燈走回酒店，原來這處隱蔽的用餐地點就在酒店不遠處。而此時的一朵朵帳篷，又跟平日有所不同，每個露台上都有火苗在跳躍。走進我們的Connellan號帳篷，驚喜地發現露台上不僅生好了火，日間床也已鋪上了Swag，變身幕天席地的臥榻——原來，白天略顯雞肋的日間床在夜晚竟有如此妙用！

Swag是澳洲的傳統露營設備，簡言之就是自帶睡墊的防水睡袋，可以卷起來收納攜帶。

5月初秋，紅土中心的夜間氣溫在10°C左右，睡在室外還不至于太過寒冷。鑽進Swag裏，一睜眼就是滿天繁星，床邊還有Longitude 131°特意准備的波特酒、幹邑和百利甜酒，酒不醉人人自醉。

不過說到舒適度，那畢竟還是無法與室內的席夢思大床媲美，所以我們體驗了幾小時的Swag之後，又轉移回了室內。第二天跟別的住客聊起，確實有人整晚都睡在星空下。

而如果你在2020年12月31日之前來到烏魯魯，還有一項臨時展覽絕對不容錯過，那就是原野星光展（Field ofLight Uluru）。這是國際著名燈光藝術大師布魯斯·蒙羅（Bruce Munro）的創意，他和他的團隊在距離烏魯魯10公裏的沙地中安裝了超過50，000個磨砂玻璃球體的發光裝置，占地面積相當于四個英超足球場，使用太陽能供電，日落之後亮起，直至天明。

原野星光展無法自行抵達，想要欣賞只能報團，注意最低一檔的票價只含原野星光展參觀，不去設在高處的觀景台，所以看不到烏魯魯。原野星光展有固定的參觀線路，轉一圈大約半小時，能不能感受到萬物歸一的天地造化，就看個人修爲了。可能是我道行太淺，沒能大徹大悟，只覺得這裏挺出片。

Tips：預定網址：https://www.ayersrockresort.com.au/events/detail/field-of-light-uluru

Longitude 131°的住客不用額外購票，酒店已把這項活動打包進日程，通常和Table 131°、Swag體驗安排在一起，組成一個陽光（夕陽）、燈光、星光、火光四位一體的感官盛宴。

我們第一天覺得看得不過瘾（其實是當天去的時候正好天上有雲，拍不到星空），于是便問酒店能不能第二天再安排我們去一次，沒想到Caroline很爽快地答應了，而且免費爲我們安排了接送（雖說也就是單程5分鍾的事情，但要特地安排員工和車輛，對酒店來說也是成本啊）。唯一遺憾的是Longitude 131°也不帶我們去觀景台，所以看不到烏魯魯和五彩燈光的合體。

在Longitude 131°的4天3晚裏，我們每天淩晨即起，夜半才睡，徒步、觀星，沒想到在這荒蕪的紅土中心，還能過得這麽充實。更因時間有限，帝王谷（Kings Canyon）、愛麗絲泉（Alice Springs）都沒去，如此，倒正好給下次坐甘號列車（The Ghan）縱貫澳洲南北留下了念想。

關于Longitude 131°：

• Longitude 131°實行一價全包，除了一日三餐和大部分酒水飲料之外，與其它住客共享的烏魯魯的Mala Walk、卡塔丘塔的Walpa Gorge Walk、Table 131°星光晚餐、Field of Light Uluru原野星光展等活動也都包含在房價內了，而4天3晚的Package還額外贈送烏魯魯Base Walk，如有其它個性化需求盡可以跟酒店提（可能需要另外付費）。
• Longitude 131°的標准入住時間爲2:00pm，退房時間爲10:30am，2晚起訂，酒店不接待10歲以下的兒童。

關于紅土中心Red Center：

• 紅土中心是典型的半幹旱沙漠氣候，早晚溫差大，降水稀少。夏季白天最高氣溫可達35°C以上，而冬季夜晚最低氣溫則在0°C以下。
• 澳大利亞的蒼蠅不是一般的多，大城市還好些，紅土中心的蒼蠅簡直多到令人發指，人一站定，立刻就有一窩蜂蒼蠅叮上身，而且趕都趕不走，所以外出一定要帶好防蚊網紗（Longitude 131°的帳篷裏有提供）。好在蒼蠅基本都在白天活動，日落之後氣溫下降，它們也就蟄伏不出了。

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