在不少旅行者的心目中，對于美景的追求，就如同孩童對新玩具的心情，充滿著滿腔熱情和珍愛。一山一水，一花一草，都能懾人心境，回味無窮。
我有過一個新疆夢，到西域去，看看心目中魂牽夢萦的天山雄姿。爲了徒步順利，我刻意鍛煉了一個月。給自己定下目標，早上起來都得出門去跑步，10公裏是每天的跑步量。
時間過得很快，轉眼來到五月份，我便背上行囊出發了。最終的目的地直指一個地方——昭蘇夏塔古道。
新疆旅遊資源豐富，戶外徒步的線路也特別多。其中，夏塔古道（也有叫法爲夏特古道），堪稱新疆戶外線路中高難度和高強度的代表。
相比狼塔C線和烏孫古道，夏塔古道穿越的難度並不算最高，不過中間要面臨各種地形的考驗，風險系數比較高。正是基于這個客觀情況的考慮，我提前了一個多月專門抽出時間來鍛煉身體，以應對在徒步登山活動中可能出現的各種突發情況。
新疆幅員遼闊，在地理上，橫亘的天山山脈正好把新疆分爲了南北兩部分。天山以南稱爲南疆，而天山以北則爲北疆。
事實上，南疆與北疆的確存在著截然不同的景象。去過新疆的朋友應該知道，北疆一直以來都是人們向往的旅遊勝地，比如烏魯木齊、伊犁、喀納斯、喀拉峻風景區等等。
北疆有高山和草原，自然旅遊資源豐富。相比之下，南疆更多的是沙漠和戈壁，荒涼二字形容南疆倒也並不爲過。
夏塔古道穿越，正是南北疆往來的其中一條捷徑。隨著這些年新疆公路網的不斷擴張，這條危機四伏的古道除了一些冒險者外，逐漸被人們遺忘。少了捷徑，那麽人們如果想要從北疆的昭蘇縣前往南疆的溫宿縣城，中間可是得繞一個很長的彎路了，足足多出來了一千多公裏。
古道北起伊犁州昭蘇縣，終于阿克蘇地區溫宿縣，總距離100公裏左右，分五天四夜完成。
買票進入景區，正好碰上兩個同樣來自廣東的旅人。一番寒暄過後，他們見我背著65L的大包，身上挂滿了裝備，好奇問我是否打算全程穿越。得到我的肯定答複後，他們覺得十分驚訝，獨自一人穿越如此高危的線路？
向他們說明我自身有十分豐富的徒步穿越經驗後，很快他們有意跟我往前走上一段路。于是三人的徒步旅程就這樣開始了。
當時已是五月下旬，天氣慢慢熱了起來，這就意味著冰川和雪山融水流量增大，而穿越夏塔古道不可避免，也是最具風險的一個環節，就是需要頻繁渡河。
爲了安全起見，當地已貼出聲明，禁止再進行穿越活動。當時我心想著，身邊有兩個稍微缺乏戶外徒步經驗的遊人在，對于他們來說，繼續往前走的風險太大。加上考慮到他們年紀已大，身體會吃不消。于是在一個休息點的時候，我勸住了他們，幸好兩人本就無意走完全程，遂答應只在附近走走，天黑前就會走出景區。
分別前兩人還把身上能吃的東西都給了我，叮囑我萬千注意安全，別輕易冒險。就這樣，剩下的路只能一個人走下去了。
告別後，我便獨自繼續往前了。接下來的路程，便再無見到一人。
曾有那麽幾個瞬間，我的確有打算全程穿越，而且我帶上的糧食和飲水，本就足夠應付未來幾天的生活。可當我看到夏塔河的水流開始變得湍急，簡單測量之後，我預料最深水位可能已及大腿，便開始産生了動搖。
穿越夏塔古道，從來就不是一件簡單的事，專業的裝備、豐富的戶外經驗、天時地利人和三者都能很好統一的時候，才有可能真正穿越成功。
在我徒步前的一段時間，天氣持續高溫，融水導致河流水位急速上升，在我意料之外。當我回想起，曾有不少人就在渡過冰河的時候發生意外，而不慎遇難的時候，其實我已打消了這個念頭。
那就順其自然吧。
一路上風景甚好，還能偶見肥碩的土撥鼠，它們也不怕人，呆呆地站在石頭上草地上，望著遠方出神。作爲草原上的重要物種，土撥鼠的存在，其實能給整個生態系統帶來很好的平衡作用。
由于土撥鼠喜挖隧道，住在地下洞穴中，草原土壤的空氣更加流通，加上它們糞便含氮量高，更是可以很好地改善土壤質量。
雖然土撥鼠是草原上的常客，我也想借此來呼籲一下，不要去傷害它們，也盡量別去挑逗，或者給它們餵食。自然生態自有一套邏輯，並不需要人爲地過多幹涉。
隨著足迹的深入，前方一大片森林清晰可見。早就聽聞夏塔古道有著最有名的幾樣“法寶”：雪山、冰川、草原和森林。
大自然中最純粹美好的因子都彙聚在了一起，整個天地間似乎都活躍著令人欣喜的快樂因子。遠處青蔥雲杉高聳，延伸的背後便是皚皚雪山，顔色的強烈反差對比，也像磁鐵般吸引著我繼續往前探索。
當我來到邊緣的時候，看到了立有警告牌。其實，夏塔景區真正對外開放的範圍，到這裏就結束了。再往前走，路途情況複雜，正是由于未做過度開發，還保留著原始的樣貌，也更加的不可知。
我可不能就此停住腳步，這一趟的目的，本就是來領略大自然更壯美的風景，前方雖說未知因素很多，可往往最危險的也是最美麗的。權衡一番後，在確保能保證自身安全的情況下，我的步伐繼續往前邁開了。
在夏塔，看得最清楚，也最吸引眼球的，也許就是一直在眼前的汗騰格裏峰了。它是天山山脈的第二高峰，在很遠的地方，就能看到雪山高峻雄偉，終年積雪。由于冰雪崩塌頻繁，地質情況複雜，造成了該峰體山勢壁立，陡峭險峻。
哪怕是登山活動頻繁和擁有先進登山技術的今天，汗騰格裏峰的南坡面向中國的一側，至今還是無人登頂，令人心生畏懼。
可遠觀而不可亵玩焉。
雖說身上背著極重的行囊，沿途地形複雜，徒步的時間越長，消耗掉的能量也越多。但一路上的風景美不勝收，這裏沒有外人，沒有吵雜，身邊全是大自然的恩賜。耳旁響起風聲，吹走的是憂愁和焦慮，帶不走的是自由和滿足。
然而夏塔古道的所有魅力，並不全在眼前的風景裏。這條古道，還曾記載過數千年的曆史文化底蘊。
漢朝的時候，邊境常常深受匈奴侵害，人們苦不堪言，國家面臨著內憂外患。而此時，西域的烏孫國本世代居住在祁連山一帶，後被匈奴追殺，一路逃竄，直至來到新疆伊甯、溫宿附近。有句話說，敵人的敵人便是朋友。
按照當時漢朝廷的實力，想要完全遏制住匈奴，就必須在邊境上扶持起可以爲自己所用的勢力。烏孫國，就是最大的幫手。
于是，漢武帝便派人出使西域，和烏孫國王談論合作條件，表示願把公主下嫁，兩家就結爲親家，共同牽制匈奴。這首個下嫁的公主，便是曆史上有名的細君公主。
當然了，既然漢朝能想到以和親公主來拉攏勢力，匈奴同樣想到了這一點。爲了“收買人心”，匈奴也把自己的公主獻給了烏孫國王，以此來作爲對抗大漢的籌碼。
自幼衣食無憂的細君公主畢竟是漢人，千裏迢迢通過夏特古道來到塞外的她，自然很難適應在烏孫的生活，終日郁郁寡歡。另一方面，匈奴公主本就生長于此，騎馬射箭無所不能，很快就融入了當地的生活。結果可想而知，一位公主每天滿懷心事，以淚洗面；另一位公主樂觀開朗，適應性強。兩者相比之下，細君公主只能落下更多的不被善待。
後烏孫國王病逝，按照他們的傳統，前國王的妻妾都要傳給繼位者，對于大漢的公主來說，這更是一種奇恥大辱。終于，香消玉殒，細君公主病逝于異鄉。
就是這段曆史，讓我對神秘的夏塔古道充滿了好奇，也正是因爲有這麽的一個契機，我想親自來這裏看看，這段艱辛的路途背後，一定有著某種神奇的魔力吧。
終于，我看到了一座廢棄的小木屋。看著天色漸晚，便停下了腳步。晚上在此搭帳篷，至少還有瓦遮頭，還能避寒抗風呢。
我麻利地在小木屋內搭起了帳篷，雖說屋子十分簡陋，估計好久未曾有人來過了。可對于在這荒山野嶺中徒步的背包客來說，簡直就是天堂。
幹冷的糧食也無法抵禦口渴和饑餓，搭好帳篷後，我便從背包中拿出鍋碗瓢盆做起熱食，好好犒勞一下自己。
夜幕降臨，身處雪山之下，輕易可感知到寒風凜凜。走出帳篷，擡頭看著皎潔的月光，一天的疲憊瞬間被抛到九霄雲外。
對于一個旅行者來說，最大的意義就在于能在旅途中發現自己的潛能，和找到自己的閃光點。那時，我堅信自己的閃光點便是能夠做到堅持。
基于前一天的判斷，第二天醒來後我決定往回走了。雖說未能走完全程，會是我人生裏的一大遺憾。可是只有百分百能確定自己會安然無事，做出的行動才是最明智的。
最後想跟大家分享一句登山屆的哲學：“山一直都在”。無論是日常旅行，還是徒步登山，沒必要執拗于一處風景或者是一個結果，好好去享受這個過程就行了。
來日方長，所有的美好都有可能如約而至。
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小貼士奉上：徒步穿越需量力而爲，絕不能頭腦發熱而行動。徒步是一項專業且對身體素質有一定要求的戶外活動，希望大家能夠正確認識和對待。
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