電影《紅樓夢》裏，司棋大砸廚房的一幕。（互聯網）
《紅樓夢》裏，除了精雕細琢了大觀園裏一衆具性格特質的小姐們，對一些丫鬟的個性描述也極爲精彩。一些丫頭風風火火的言行舉止藏在不同章節裏，雖不是主戲，讀來卻也叫人印象深刻，但不經意間興許就會錯過。
賈府二小姐賈迎春的大丫鬟司棋，領著一衆小丫頭在大觀園的小廚房撒潑，大罵大鬧一場，這大砸廚房的一幕雖然不比晴雯撕扇那麽廣爲人知，卻也令人津津樂道。
故事來自《紅樓夢》第61回，司棋要吃碗“炖的嫩嫩”的雞蛋，派小丫頭蓮花兒去廚房，和掌廚的柳家的說，沒想到柳家的不但不給做，還冷嘲熱諷，當著衆人要蓮花兒好看。
柳家的也的確長了勢利眼，專揀人阿谀奉承，這方面，曹雪芹通過蓮花兒的口做了形象的描述。蓮花兒與柳家的爭吵時，直指柳家的前日弄了些馊的豆腐給司棋吃，對待賈寶玉的丫鬟晴雯又是另一副嘴臉，晴雯要吃蒿子杆兒，她不敢不做，趕著洗手就炒，還“狗顛屁股兒似的親自捧了去”。
蓮花兒與柳家的吵鬧過後，賭氣回去將此事又“添了一篇話”告訴了司棋。司棋聽了心頭起火，來勢洶洶帶著衆丫環趕到廚房，喝命小丫頭們凡箱櫃所有菜蔬，都扔出去餵狗。一頓亂翻亂擲之後，一群人才拂袖而去。倒是那柳家的，自己咕唧了一回，最終還是蒸了一碗雞蛋令人送去。可司棋還是不肯罷休，將那碗炖蛋潑了一地。
過去讀《紅樓夢》讀到第61回，固然對柳家的爲人之趨炎附勢深感討厭，但讀著司棋行事之驕縱也挺不舒服，心想，這柳家的與司棋真是各有可恨之處。
前兩天無意間讀了孟晖的隨筆《司棋的雞蛋羹》，看到作者從飲食烹饪的視角看這碗被潑到地下的雞蛋羹，還真覺得有趣。
《紅樓夢》裏柳家的不願給司棋做蛋羹，其借口是雞蛋太貴，不易買到，且廚房裏必須保留存貨以備主子之需。但在孟晖看來，柳家的不願給司棋炖蛋的真正原因其實是，在清代，“大戶人家的太太小姐們吃的雞蛋羹，做起來是非常細致講究的。”
我所知道的雞蛋羹，也就是中式蒸蛋，是很簡單的食譜：用蛋液混合清水攪拌，再以蒸碗蒸，食用時淋上醬油即可，又或是做爲甜品的冰糖炖蛋，材料也只有雞蛋、冰糖和水，從不知道，中式蒸蛋做法有多細致。
孟晖對清代雞蛋羹的做法，從簡單的到講究的做法都有詳細的描述，所謂簡單的做法是把蛋液倒在碗內，然後在蝦仁、蝦米、豬肉末、筍粉中任選一樣，加入到雞蛋液裏，再加適量醬油、鹽以及白水。孟晖連蛋液及水各占幾分，如何蒸都寫得清楚。
至于講究的雞蛋羹則有“三鮮蛋”，做法、工序十分細碎，兩種做法也都需要用到火腿湯、蝦仁之類。孟晖的看法是，在清代，做一碗雞蛋羹“不僅麻煩，而且成本不低”。因此，作爲大丫頭的司棋，即便被戲稱爲“副小姐”，畢竟不是主子，很難要柳家的特地做碗雞蛋羹伺候。孟晖最後說了，如果不知道“在清代的上層社會一碗蛋羹多麽講究，可能就無法品味出這段情節的意思。”
讀孟晖的清代雞蛋羹的做法，想象著那一碗有蝦仁、有火腿碎粉、蘑菇粉的，嫩嫩的炖蛋，也聯想起日本料理的蒸蛋“茶碗蒸”。不怕你笑，1970年代末初嘗日本料理，我最愛吃的並非人們趨之若鹜的日式生魚片，而是天婦羅與茶碗蒸。
日本人的茶碗蒸總是蒸得滑溜柔軟，蛋裏藏著雞片、鮮菇粒，蝦仁、白果，講究一點的，還可以吃到幹貝、筍絲，同時，吃時用的勺子是小木勺，一勺勺從舌尖滑進喉裏，那滑滑的感覺爲美食加了分。
多年前到長崎去，在朋友介紹下去了當地一家因茶碗蒸而出名的百年老店吉宗，老店開業于19世紀，早已超過百年曆史，那是一家有傳統日式建築風味的餐館，但這老式餐館最大的特色不在建築，而是把茶碗蒸這原是日式料理中的小吃，做成了主菜，一般餐館的茶碗蒸用的是茶杯一般大的容器，可在吉宗這裏，擺上桌的茶碗蒸卻是大大的一碗，且碗裏的食材十分豐富，蒸出來的蛋也滑嫩誘口。
過去也曾聽說，茶碗蒸並非傳統日本料理，它發源自中餐，在日本，則源自長崎。長崎在日本城市中，是挺特別的一個，日本在鎖國的江戶幕府時代，長崎是唯一對外開放的港口，長崎與中國的貿易往來密切，也是日本華僑的發源地，中華飲食文化更隨著貿易來到了長崎。中餐傳到日本後，按日本人的口味而變化，茶碗蒸即是從中華料理演變而來，是日本化的中菜。但它又不停留在“日式中菜”的定位上，而是成了大家耳熟能詳，極具代表性的日本料理。
作者：張曦娜
一只愛生活、文藝範的小魚尾獅
帶你了解新加坡原汁原味的風土人情
領略小島深處那些鮮爲人知的文化魅力~
新加坡《聯合早報》旗下産品
