前不久在新加坡吃“肉骨茶”，朋友顔君介紹，油條是吃肉骨茶時不可缺少的配料，通常把油條撕碎後放進肉骨茶內吸滿湯汁後食用。
我嘗了一下，風味倒是有，肉骨、肉骨，主料是炖得極酥的肉排，油條只是輔料，細細一品，忽然覺得蘸著肉汁的油條，還不如吃慣的“油條醬油湯”可口。
話說油條，一定要搭著泡飯來聊才有勁。
凡盛産大米的地方，必有冷飯，冷飯再吃，最便捷的就是開水加溫。
故而，泡飯從來都不是上海的專利，只因吃的人過多，且“大上海”的名氣太大，以至于泡飯居然成了上海之“物望”，它同樣“不可缺少”的搭檔油條也搭了便車，醬油蘸蘸，施施然地備受追捧。
前些日子，太太的微信曬出了我倆的午餐，蛋炒飯加油條醬油湯（豬油、蔥花、醬油），原不過是解解“厭氣”，沒想到會陡然爆表，點贊150多條，留言九十多條，說的都是“油條醬油湯”，都是早年的記憶，我們這才知道，油條醬油湯在市民心中的地位竟然不亞于泡飯。
一般而言，油條倒不是“吃剩”的，而是“省吃”的結果，早飯之後是午飯，家裏都是“雙職工”，我們的午飯如果不想再吃泡飯，最簡單的就是“泡”油條，沸水泡油條，湊著冷飯就能對付一頓了。
但油條湯是否可口，是極有講究的。首先油條越新鮮越好，最好是剛炸好的油條，香蔥一把，開水一沖，亦酥亦脆，咬起來頗有質感，冷油條越冷，時間撂得越長，口感越差；其次，沖泡時非用醬油不可，若用鹽來沖泡，那就毀了油條。
不過，醬油也是有講究的，先倒一點紅醬油（老抽），再倒一點鮮醬油（生抽），後者吊鮮，前者則不僅著色，而且自有生抽不具備的風味，香味沉郁而厚重。不過，油條雖然“油”，但沖湯時因此而不放油，那味道一定寡淡，油條內蘊之油根本不足以讓你喝湯時有“油感”，問題是，在爭論“油條醬油湯”放豬油好，還是放麻油好時，我傾向于放豬油，蓋豬油之香，君子之香，幽幽而謙恭地不沖鼻。麻油之香，小人之香，張牙舞爪而大聲喧嘩，你油條湯不能不放蔥吧，可被那麻油一咋呼，蔥香就沒了，全被麻油蓋死了，豬油相反，因爲謙謙君子，習慣把一定的空間度讓給了香蔥，兩者互補，各爲表裏，那才叫“相得益彰”。
綜上所述，水一定要開，滬語所謂“火熱突突滾”，最好100度，蔥花一把，兜頭澆下，金石爲開，豬油、蔥花、油條、醬油高溫下花朵一樣盛開。
泡飯，我主張樸素爲好，佐以醬菜乳腐，條理清晰，絕配。什麽海鮮泡飯、雞湯泡飯我以爲都是畫蛇添足，低級趣味，都抹殺了大米的本香，但油條醬油湯，因爲是米飯的小妾，是配角，就不妨花哨一點，放一點蝦皮，足以增鮮。放一點紫菜，咀嚼快樂。放一點榨菜，微辣怡情。放一點扁尖，野趣飛揚。
油條的叫法各地不一，東北和華北很多地區稱油條爲“馃子”；安徽一些地區稱“油果子”；廣州及周邊地區稱油炸鬼；潮汕地區等地稱油炸果；浙江地區有天羅筋的稱法（天羅即絲瓜，老絲瓜幹燥後剝去殼會留下絲瓜筋，其形狀與油條極像，遂稱油條爲天羅筋）。小時候在杭州，油條有叫“油炸桧”的，說是《宋史》記載，南宋時，秦桧迫害嶽飛，民間通過炸制一種類似秦桧夫婦的面制食品（油炸桧）來影射泄憤。
反正油條怎麽做都好吃。泡醬油湯更好吃。因爲含鋁，你說它不夠生態，我承認，其實任何食物過多都是毒物，有科學的計量，一星期吃個二、三根油條，調劑調劑口味，沒事。但你若嫌它“檔次低”我就不服了，當初宮人把“油炸桧”進呈宋高宗，高宗也連連稱好吃，難道天子的檔次也不如你嗎？
汪曾祺的《四方食事》還詳細地介紹自己改良過的一種油條呢，說比炸春卷還好吃。（胡展奮）