文/崔青
窗台上有一棵南洋杉，樹下敞口盆裏擺放著兩塊金黃色的石頭，常有人問哪裏得來這麽好看的物件，我笑答，這是龍身上滑落的鱗片。在辦公桌上，有我隨手看的書，書裏夾著一片薄薄的山字形金色石頭書簽。它們都來自藏龍澗。
生長在濟南南部丘陵地帶，算作泰山山脈的尾巴梢兒。見慣了山腰長滿柏樹，山頂裸露著灰白色石塊，光禿禿的一個個山頭，山坡上野酸棗或零星突兀的長在山崖邊，或錯亂叢生聚攏在地堰水渠旁，灌木最常見的除了荊稞、木蘭、扁擔杆子還有開紫碎花的胡枝子，籍著光石梁縫隙中貧瘠的一層薄土生存下來。
習慣了周遭一圈小山，南泰山北黃河，濟南若玲珑剔透知性溫婉的女子，臥在這片溫暖的山水間這般說法。當聽人說起，濟南東南群山裏藏著一條能任由巨龍翻滾的深澗，很不以爲然。直到那個初夏的上午，我站在一線天上的觀景台翹首四望，周遭絕壁直立，波谲雲詭，深澗交錯如巨龍擺尾，分明就是輾轉騰挪間劈開一條條遊向東海龍宮的通道。
一、藏龍澗（西澗）
當地媒體，每年都會有一兩次驢友在山裏迷路，被救援隊救出的新聞。失蹤或迷路都在龍洞景區的山裏。我問經常跟著驢友出行的表姐，龍洞景區在哪裏，怎麽這地方老有人迷路。表姐說，藏龍澗就是龍洞景區，字面上這個“龍”就是大禹當年追殺的那條惡龍。
百度了一下，藏龍澗是大禹治水時，一條惡龍藏在莽莽群山之中，大禹追殺至此，惡龍倉皇逃竄，最終從一座石山間穿山而過逃走了。之後，留下藏身的深澗數條，以及絕壁直立的山崖上幾百米的龍洞。曾見過鑿個龍頭安在泉水出口，就美其名曰“龍泉”的人造景，以及那些牽強附會甚至憑空捏造的所謂景點傳說，所以，起初我對藏龍澗也依貫一笑了之。但點點聚起的的好奇心讓我想去看看，這是怎樣一條魅力橫生的龍，一次次把人迷得不知進退失了方向。這想法存了很久，終于在初夏的一個周六成行。
那天，我和朋友打好背包，一早開車趕到了漿水泉水庫。依著水庫邊小超市主人所指的方向，沿路左側一條姜溝石凸出的山路，沒入柏樹林。沒想到，就是這麽不個起眼的入口，竟然把我們引進了一個似仙境又似魔域的勝境。這片群山叫狸貓山，它像極了濟南的個性，乍一看上去乖巧的家貓一樣，安靜、樸素、不張揚，卻把一腔子熱情、奇異和瑰麗緊緊包裹在懷中。
盤桓上升的崎岖山路，若一條細長有力的手臂，輕輕撥開黃栌和柏樹林中間的灌木、雜草，纏繞在一座座或胖或瘦但挺拔的山腰間，一個閃身，轉而又沉入山陰處毛桃枝子和一些叫不上名來的闊葉林中，等我氣喘籲籲追至眼前，才調皮的一下子從峭壁後、林木間跳將出來，引我們繼續前行。翻越了數不清的山彎兒，循著挂在樹幹或樹枝上的指示牌、布條的指引，到了八仙桌。所謂八仙桌，不過一小片較爲平坦的林間休息地，就地取材用石板支起低矮的三個石桌，桌子周邊是當做凳子的塊石，最引人矚目的，是邊角分別綁挂在柏樹上兩個鼓鼓囊囊的大麻袋，風一吹微微晃動，我伸手捏了一下，咯吱咯吱響，是各種礦泉水和飲料瓶子。來之前，就聽朋友說，山裏沒有飲用水，登山的人都會把喝完水的瓶子再背出山。
經八仙桌，下行再入密林，走不遠即身陷一片巨石陣中，在幾乎正方、長方的巨大石塊縫隙裏，慢慢向下出溜，有時也須從高處跳下，這時才覺得，手裏缺了一根登山杖作支撐。盡管准備了很久，我還是小瞧藏龍澗了，事實證明，因我對它的不在意，更大的苦頭兒還在後面。至此地，手機信號全無，仍沒尋到龍的影子，我們已在縱橫交錯的林間小路上，走了近一個小時，藏龍澗在哪裏？
雖然沒有站在太陽下，卻也終于擺脫了黑暗，不禁長出了一口氣。這一側洞口也在陰面山崖半腰，大家商量決定放棄原來定的，沿著石壁下行回澗底，選擇上行去崖頂的天坑。做攻略時，已經了解這段路極難走，是放在備選項的。前人在崖壁上踩出一條幾乎垂直向上的登山路徑，沒穿登山鞋只隨便穿了雙運動鞋的我，這刻萬分小心踩著濕滑的雜草、樹葉還有滑落的土層，攀著路旁的樹枝緩慢向上挪，遇到幾處垂直向上的斷層，在同伴一前一後拖拽下手腳並用，中間歇了兩氣，我終于狼狽不堪，手上臉上汗水混著泥印子爬到崖頂。
崖頂平整，差不多有一個普通的農家院子般大小，高大些的樹木我叫不上名字，在陰涼處一巨大的石桌邊緣坐下來，咕咚咕咚灌進半瓶水。眼前遍布黃栌，初夏時節一片片綠葉平展展鋪開去，陽光透過樹葉在地上篩出斑駁細碎的光影。站起身遠望，對面遙遠的山峰似乎只比我的視線高出半樹，實則距離遙遙。正對著兩座山峰頂部分立兩座多層石塔，這一大一小兩塔，應該就是報恩塔了。正看得出神，同伴指著我身後大叫，“天坑！天坑！”，驚得我一下子跳了出去，回身再看我坐的那塊平展的長方形巨石後面，三面巨石環成一個不規則形似三角形天井式坑洞，坑內石壁縫隙間斜著幾株桑樹，結了紫紅的桑葚，看得口裏泛酸。忍不住抓緊坑邊的樹幹探身再看，自洞口越往下越狹窄，至底部的罅隙看起來深不可測，我坐的這側，恰在三角形的夾角處，以至疲累至極的我只顧得尋個地方歇腳，竟然就坐在了天坑邊上。對比剛才龍洞內的位置，這個天坑應該就是洞內穹頂後面透著一線光亮的那個位置，也就是由此可以下探進入龍洞。同伴繞著天坑尋找，看有沒有其他入口，在最西側有容一人通過的一道縫隙，斜下幾步後，面前也是直立的崖內璧，但能看得出這裏曾有人系著繩子下行入坑，因爲旁邊的樹幹上，留有被繩子勒出來的痕迹。
打開背包，在這天然石桌上，我們吃自帶的水果和點心，補充體力。崖頂四面來風，樹蔭下格外涼快，剛才還黏在身上的衣服這會子幹爽了很多，置身高崖絕頂的如畫美景中，雖然體力消耗大，這短暫的歇息卻讓我再次活了過來。爲了確定下一步的路線，同伴擺弄了好一會指南針，才確定了西南方向。在這山中轉了足足半天，我只沉醉的美景美色中，早就分不清東西南北，即便舉著手機轉圈，依然沒有一絲信號，登山者如果在陰雨天更會難辨方向，迷路也就不奇怪了。
四、黑峪大飯店（南澗）
黑峪位于藏龍澗南半邊，如果此行不去黑峪，只算是走了藏龍澗的一半，已到晌午時分，迫切想前往山中大名鼎鼎的黑峪大飯店填飽肚子。手機指南針指路，我們從天坑向西南方向的山坳裏行進。在密林間向陽而生的黃栌，枝條擰成了一攏攏麻花，纏繞著擁抱著向著頭頂的陽光仰望，仰望成古畫中的樣子。雜亂的一條條小路旁，樹枝上系著的紅布條、藍布條上用記號筆寫了“黑峪”兩個字，或者就畫一個箭頭指向。我的一雙腳早就失了知覺，機械地順著這樣的布條走，正午的太陽下拉緊遮陽帽，兩只手托舉著著沉甸甸的膝蓋，沿曬得發燙的山路向上挪，身邊旱了半年之久成片的小葉鼠李和野毛桃，焉頭耷拉腦站在熱風裏無奈的逃也逃不掉，似聽到葉子被曬疼發出的簌簌呻吟聲。雖是初夏，這山裏的太陽卻炙熱的很，此刻我也如被一片葉子，被貼在滾燙的岩石上炙烤著。攀上一座山頂後，又緩緩沉入深深地山坳裏，連片的葛藤網一樣把這山坳織成一大片綠茸茸的厚毛氈。我們如魚入海，清涼潮濕的瞬間感覺裹了周身，在綠藤間的荒地裏鑽行，也在石壩子頂部的青石板小路上短暫小憩。
上山入坳，連續翻過了四座山，眼前出現了那棵標志性十幾米的大杏樹。樹下有石桌、木桌，石凳、木凳，有閉目養神的，有聊天歇息的，一個小夥子正站在樹下，用長竹竿打高處稀落熟透的杏子，整整一個春天過去，也就只剩了高處不易摘到的橘紅色毛杏，枝葉間探頭探腦。
攻略上說，黑峪大飯店就在杏樹旁邊，可這裏除了兩間老石頭房子，別無他物。飯店在哪裏？那傳說中誘人的手擀面在哪裏？餓癟地胃支使我的眼睛到處搜羅。杏樹南面一個小土坡上，土坡上樹下栓了一頭毛色灰亮的小毛驢，隔不遠另一棵樹下還有一頭毛驢，背上馱著個細鋼筋綁成架子，懶懶瞥我一眼。土坡東側一片土牆上有扇木門，直接開進牆裏去，在這水電不通的深山裏，這應該是一個用作冰箱儲物的土窖子。不用問，這兩間破舊的石頭屋子，就是黑峪大飯店了。
飯店入口，是院子東牆一段殘破的缺口。進到院子裏恍然入了一個戶外露營地，幾根粗木棍支撐起院子上方黑色的遮陽網，院子四壁石牆上挂滿了紅黃綠各個戶外組織旗幟。兩間北屋是廚房，煙熏得發黑的木門框和窗框，幾乎辨不出顔色，院子裏安放著六個圓的、方的石桌、木桌，最南邊兩個只剩殘牆的“單間”裏，擺了稍大些的桌子，兩桌客人正邊吃邊聊。
我們尋個石桌坐下，靠門口石台子上挂了一塊印制的黃底黑字菜譜，廚房裏一位驢友穿著的大哥，正在煤氣爐上炒菜，店主人夫婦在旁邊邊擇菜邊聊天。看我進來，店家站起身招呼。
“您第一次來呀，這裏沒水沒電手機沒信號，天熱了基本都是素菜，肉不好存放，想要吃炖雞得頭天晚上打電話，我在家接到電話提前給您備好了，鮮面條是機器軋的，不是我老婆手擀的。涼水熱水咱這都不提供，這裏有瓶裝水兩塊錢一瓶兒，您看看吃點兒啥”
我們坐著等飯菜的空檔，又來了兩撥客人，不大會兒院子裏坐滿了旅人。很多人進來都熱情的跟店老板打聲招呼，回自個兒家一樣親熱。剛才那位自個兒下廚的大哥，已經坐在我對面跟我們拼桌。因爲沒水洗碗擦桌，石桌上蓋了一層塑料膜，盛菜的盤子套了一層塑料膜，一次性筷子。
“這深山老林，路不好走，汽車開進不來，摩托車也進不來，店裏所有的物資，都靠院外那兩頭驢一趟趟駝進來，來回一趟小半天兒。有這麽個地兒，讓我們吃口飽飯，歇歇腳兒挺知足了，每次來藏龍澗，我都得來這見見這兩位“驢老弟”，喝碗面條才踏實。”聽這位大哥講，他幾乎每周都來，很多時候是一人獨行。“感覺自己就是這澗中的一條遊龍，這裏的每一條峽谷，每一道溝溝坎坎，我都走遍了，閉著眼也迷不了路。”
一碗澆了豆腐鹵子的面條下肚，腸胃被填滿了的幸福感，瞬間讓這個簡陋至極的小店高大輝煌起來。雖然提供的只是最簡單的吃食，卻是這綿延群山和高山峽谷中，登山者期盼的一個家，是閃著亮光的靈魂所在。
暫短休整後，我們從院子西牆的一個豁口離開。黑峪位于藏龍澗南側崖頂，是個藏在深山裏的自然村，總共只有七八戶人家，行政上隸屬市中區礦村。從黑峪出山只有一條小路，穿過成片的黃栌、原始森林樣貌高大的柏樹林，到礦村要走八裏地。交通不便，山裏不通水電，上世紀八十年代黑峪村的村民陸陸續續都已從老宅搬離，只剩下破敗殘亂的石牆石屋和房前屋後瘋長的梧桐、野草，以及木頭格子門窗上爬滿的拉拉秧、葛藤，守著山村塵封的過往。
我們沿著石板路上紅漆、綠漆箭頭指向，穿過荊稞、扁擔杆子、野生毛杏密布的灌木叢，向北側下行入黑峪至三岔口藏龍澗最精華的南澗。往下探的途中，看起來陡峭的山崖，有直立的絕壁，也有比較平緩的路段，不一而足。
沉入南澗谷底的那刻，我被震撼了。走了大半天，看了那麽多壯美、绮麗的山崖絕壁，卻是這一道峽谷讓我想生根發芽長在這裏，不離開。相對于西澗北澗，這道裂隙被撕裂的更徹底一下，澗底略顯平坦開闊，巨大齊整的斷崖面經年累月的風吹雨打後，斑駁如一副潑墨山水畫卷，扯天扯地懸挂在山間。裂谷兩側的山崖呈褶皺狀，若一疊疊錯落堆放的書，點綴在崖面的一簇簇草，一叢叢灌木和攀援纏繞的藤蘿，就是夾在這書頁間的一枚枚綠意盎然的書簽。而那些間或出現在崖壁，一個個形態各異的洞穴，仿若翻看這一摞摞天書的眼睛。
經過這段下山的路，腳趾一直往前探，這會子疼的都麻木了，在峽谷的一潭淺水邊陰涼處，我們坐下來休息。地面也是褶皺地貌，如散落疊放的報紙，薄薄一層層交疊錯落，呈現一種隨性的美。下午的太陽照在高處的崖壁上，黃綠色暖光折射在水面，美得柔軟安靜。水邊一棵瘦弱的野桃樹，枝葉遮了一小片水面，在這深深的山谷中，沒看見什麽參天大樹，也少見連片盛開的花，很多叫不上名字來的植物，大多呈現一種幹淨純粹的綠意，一種安然若素的靜美。忽而一陣婉轉的鳥啼在峽谷間回響起來，那清脆的聲音一下子吸引了我們，同行的夥伴吹也起口哨與鳥聲和鳴，山谷愈加靜谧起來。
路過南澗最寬闊處，遇見一班席地而坐的大學生，年輕人依著地勢分成兩三層，圍坐成一個大大的圓圈，中間一個戴眼鏡的小夥子正深情地唱著《漂洋過海來看你》。我們看似若無其事的從他們中間穿過去，可是一轉過山塆兒，不自覺也輕輕哼起這首歌，不禁感歎能夠在這仙境勝景中大聲歌唱的青春，真好。
五、沒有走錯的路
從三岔路口再回西澗，我們沿西澗南側的山路繼續西行，下午四點半返回八仙桌。途經的這側山體石頭很特別，長方、正方、斜方，看似雕琢過一般齊整，實則天然而成，石塊四壁細密的布滿彎彎曲曲的石質溝回，細看像極了某種神秘的文字。這一塊塊石頭安靜地散落在林間路邊，不知何年何月誰遺落在此這一本本打開的書籍，在天地間靜靜等待能讀懂的人。
慶幸我們第一次，就很順利的按照之前准備的路線走下來，沒有迷路。這一天，手機的功能除了拍照再無其他，電話短信微信統統失靈。越往後走，腿腳越沉，那根木棍兒做的登山杖，成爲今天我最親密的朋友，拄著在狸貓山密林中的小路上，往漿水泉走，快半程時，我們在一個岔路口停下。一條小路彎進了山南面的樹林裏，一條相對寬闊些的大路沿著山東側向北而去，疲憊至極的我們商量後決定走這條大路。
腦子裏塞滿了美景，腳底下卻沒了力氣。過了這座山根，大路變成了小路，再繞過兩個山坳，至一大片碎石堆前突然就沒了路，看樣子這是一個廢棄的采石場，細碎的石子中間，遍布野草和荊棘，想想已經走出這麽遠，沒有勇氣折回去。小心地在荊棘間穿過廢石料廠，荒棄的梯田裏長滿了野草，我們在山腳尋到一條荒草覆蓋了的小路。眼前這座山有遼闊的山根，按方向來說，沿這座山根繞行到山的西側，應該就是漿水泉水庫的位置，這麽一想，瞬間有了些力氣。
作者簡介：崔青，山東省散文學會會員，濟南周三讀書會會員。文字是感知萬物的觸角，藉此書寫人間百態，解讀悲喜人生。