“一口鮑魚，一口金”，從 開啓食鮑魚的曆史到今天，鮑魚的存在感一直是優越和高貴的，它代表著美食、權力和富貴。在香港市場上，甚至出現過一斤幹鮑魚標價在3萬元以上的。但鮑魚這樣的美食一直都是很小衆的一些群體在食用著它。中國養殖鮑魚是在1987年，大連首次成功養殖鮑魚，鮑魚在中國大陸的産量增加了近30倍， 至2002年的産量爲創紀錄的7500噸，但就時當時即使加上走私和進口來的鮑魚，這一數量也僅可讓13億中國人年均食用不到10克，所以在近在眼前的10年前，很多中國人從沒有吃過鮑魚，甚至包括那些常年居住在海邊的人。
很明顯，中國是世界上第一個吃鮑魚的國家，並將它帶到了全世界，隨著華人往全世界各地增多，鮑魚的價格也隨之而上，2000年代，英國一只鮑魚就是一英鎊，在法國是十個法郎。中國大連首次養殖鮑魚成功是在1987年，從此後鮑魚在中國大陸的産量增加了近30倍， 至2002年的産量爲創紀錄的7500噸，但就時當時即使加上走私和進口來的鮑魚，這一數量也僅可讓13億中國人年均食用不到10克，所以在近在眼前的10年前，很多中國人從沒有吃過鮑魚，甚至包括那些常年居住在海邊的人。
如一個吃螃蟹的人勇氣可嘉一樣，第一個敢吃鮑魚的人同樣也是要給予贊許的，據《本草綱目》所記，文中寫到“鳆魚，乃王莽所嗜者，海人亦啖其肉”；《漢書·王莽传》中记载，“莽军师外破，大臣内畔，左右亡所信，莽忧懑不能食，亶饮酒，啗鳆鱼”。第一个食鲍鱼的人貌似就是王莽。
從第一個食鮑魚者到今天，鮑魚仍然是高高在上的小衆美食。鑒別一個鮑魚的身價是否尊貴除了考慮産地之外還有頭數和溏心，這兩大要素是決定一個鮑魚身價的關鍵。
一枚軟糯黏牙的溏心鮑價格可能是普通鮑魚的數十倍，一個溏心鮑魚高達千元 ，它的特別之處到底在那裏呢？ 鮑魚經過幹制、泡發和煨制後內心半凝，擁有如溏心蛋般黏牙軟糯的口感，這樣的鮑魚才稱得上是溏心鮑魚。
鮮鮑魚是沒有溏心的，溏心鮑魚必先幹制。溏心幹鮑的制作過程則非常複雜。先用鹽腌漬去除內髒的鮑魚，清洗後進行第一步“預熟”，也就是“醖”（醖：通過嚴格控制液體介質的溫度來烹饪食材）。先用文火將清水加熱至微沸，加入大小相當的鮑魚，慢慢將火力調大，保持在80-90攝氏度，待鮑芯可以輕易穿透即可，整個過程大約需要2個小時。
晾曬是溏心形成的最關鍵的部分。
將鮑魚平鋪在草席上，每天日曬2-3小時，3天後將鮑魚用棉線穿成串兒，或放置在竹格上，置于陰涼通風處，根據鮑魚大小的差別，晾曬1-2個月。 在這樣一個晾曬的過程中，鮑魚外層變得堅硬，但內芯緩發酵而成狀若瓊脂，豐腴鮮美的“溏心”。足幹的溏心幹鮑存放一段時間，表面會出現一層白霜，這是鮑身蛋白質泛出表面所致，其不但不損鮑魚質量，反而是上品鮑魚的重要標志之一。
老饕們對溏心鮑魚情有獨鍾，一枚耗費人力和時間的鮮鮑制成幹鮑後重量要減一半，而制作一道用幹鮑魚烹饪成的佳肴更是不易，火腿、燒鵝、排骨、雞和雞爪（豬皮），用這些材料吊湯頭，加入泡發好的鮑魚一起煨上數十小時甚至好幾天，最後舍棄所有配料，僅取湯汁澆于煨至軟糯的鮑魚上。
鮑魚的身價除了溏心之外，另一個就看它的頭數了。簡單一點說，就是將它理解成爲鮑魚的大小，每司馬斤（600g）等同于幾只鮑魚的重量，即爲幾頭鮑魚，這裏默認指的是幹鮑魚的淨重。比如兩頭鮑一顆重約300g，三頭鮑大約200g，頭數越少，鮑魚越大，做成幹鮑之後價格也越貴。當然前提要參照鮑魚的出生地和品種。
