黎巴嫩和貝魯特這兩個名字最近天天出現在各大新聞平台，伴隨它們的畫面都是殘破不堪的。
一張又一張，全是一片又一片被炸毀後的廢墟。
諷刺的是，這些畫面其實更接近我們對黎巴嫩先入爲主的印象：內亂不斷、廢墟林立、作風保守。
黎巴嫩其實是一個非常時髦的阿拉伯國家，也是一個容易旅行的小國。
這個國家全長約200公裏，由海岸線到內陸也不超過50公裏，不少著名的旅遊目的地都在首都貝魯特兩個小時的車程外，同日來回也很方便，因此不少人以貝魯特作爲據點，然後包車或坐公共汽車到周邊遊覽。
在羅馬時代，黎巴嫩已經是東地中海的商貿重鎮，因此全國布滿了羅馬時期的曆史遺址，到處都有斷柱殘壁的樂園。
黎巴嫩安全嗎？這事情我也說不准。
黎巴嫩發生過可怕的內戰，也曾經和以色列交戰多時，局勢每天都在改變，前一天原本想去黎巴嫩的第二大城黎坡裏，結果車開到半途就得折返，路被封了，問司機發生了什麽事，司機輕描淡寫的說：前方發生激戰，似乎是平常事一樣。
黎巴嫩司機開車十分瘋狂，經常把兩條車道當成三條來開， 超車超速是司機必須學會的技術，才能在路上馳騁。現在回想起，坐在黎巴嫩司機開的車上，算是我在黎巴嫩做過的最危險的事情。
被譽爲“中東巴黎”的貝魯特
戰亂之前，貝魯特在上世紀60年代曾經有過輝煌，是老外口中的中東巴黎。
除了幾個富有的油國之外，黎巴嫩的人均所得爲中東之冠。由1975年開始，長達30年的戰亂幾乎摧毀了貝魯特。
過去十幾年局勢算是穩定，貝魯特擺脫了戰亂，慢慢恢複到上世紀60年代的風華絕代，但它的鄰國以色列、敘利亞都是多事之地，動蕩也經常波及到黎巴嫩，以致這個美麗的國度不會輕易出現在旅人的行程當中。
貝魯特人的生活十分歐化，雖然位于中東地區，但黎巴嫩基督徒人口比例很高，占了總人口的4成。
我到訪的時候正值齋戒月，但正午時分，餐館永遠是鬧哄哄的。夜晚的貝魯特更是不輕易睡覺，很多餐館過了9點鍾才開始迎來人潮，一直營業至午夜時分。
我在城市中著名的Liza餐館用餐，餐館設計時尚而自信，完全有資格登上各種設計雜志的封面。女老板就是先在巴黎設點，然後再把分店開到家鄉貝魯特來。
在街上你也能經常能看見豪華跑車，這完全顛覆了我先前對黎巴嫩的想象。
臨靠地中海的貝魯特，陽光十分充足，海岸設有不少沙灘俱樂部，城中的俊男美女原來都聚集到這裏，躺在躺椅上曬太陽品嘗著雞尾酒，DJ播放著目前歐美最流行的音樂，一時間我還以爲自己正在Ibiza島呢。
在局勢較爲安穩的日子，貝魯特瘋狂的夜生活和地中海的陽光和蔚藍，吸引了不少歐洲人來這裏度假。當地人覺得自己更像是熱情奔放的地中海人，而不是拘謹保守的中東人。
在貝魯特的市區內亂逛，日常的喧鬧中依舊能感受到緊張的氣氛。
由于市中心布滿了不少政府辦公的大樓，因此戒備頗爲森嚴，到處設有站崗的兵士，以銳利的眼神注視著路人。
市中心有不少現成的戰爭紀念碑，著名的假日度假酒店，早已經失去了所有的玻璃和趾高氣揚的遊客，鋼骨水泥到處是炮彈的痕迹，更像是一棟爛尾樓。這算是一件荒謬的裝置藝術吧，矗立在市中心，活生生的提醒著貝魯特人那些不堪回首的記憶。
我忍不住拍了照片，就被士兵叫住，說這裏不能拍照，必須馬上把照片刪掉，但士兵的態度是友善。
市中心的建築風格十分混搭淩亂，也正是這樣的風格提醒了一場場可怕的戰爭曾經在此輪番上演。
各種造型設計新穎的公寓由廢墟中升起，向貝魯特人預示了一個可靠的未來，其中不少還是名家的設計，比如赫佐和德梅隆設計的貝魯特陽台是目前全市最貴的公寓，層層疊疊富有層次的樓房，風格十分前衛，也成了貝魯特一抹令人賞心悅目的風景。
一些仿古風格的樓房及街道，看起來太新，旨在複原這裏曾經有過的歐式地中海情調。一些廢墟依舊還是廢墟，一口破牆裏有破爛的沙發，牆上留下了一家人的生活照。
華美的廢墟，不過是失敗的紀念碑，提醒著世人，再大的努力也是徒然，喧鬧的繁華總會凋零，認清了這些，也就讀懂了廢墟。