羊肉湯，絕對是中華傳統名吃的代表之一，在全國各地都能尋到，不論是原産地的，還是回民街的，北方的，南方的，誰也不服誰，都會固執的認爲家鄉的最好喝。
沸騰的羊肉湯
北宋大文豪蘇東坡曾有“隴馔有熊臘，秦烹惟羊羹”的詩句贊美羊肉湯；清代詩人楊靜亭《都門雜詠》中也有“煨羊肥嫩數京中，喜無膻味膩喉嚨”的描寫；戰國時期更是有中山國“一杯羊羹亡國”的典故。華夏子孫對羊肉的癡迷古來有之，雖朝代更叠，歲月變遷，遵循味道一直流傳下來的必然是精品無疑。
早些年，駐馬店的冬天來的又早又突然，常常是白天還落葉飄零的深秋景象，一夜北風驟至，殘枝敗柳頃刻掃盡，只剩光禿禿的枝幹，人們紛紛穿上冬衣以避風寒，等待著一場大雪爲麥子蓋上棉被，爲城市換上新裝。
爛熟的羊肉
這時，分散在城市的羊肉湯館商量好似的紛紛架起爐竈，將熱騰騰，香噴噴的羊肉湯熬的翻江倒海，滿街飄香，待到中午，家家都是生意興隆，客打擁堂。
我第一次喝羊肉湯是在回民街上，不記得店的名字了，只記得旁邊是清真寺，對面是天主教堂，小店門口的木架子上挂著好幾只紅白相間，已剝皮開膛的整羊，店內店外熱氣騰騰早已座無虛席。
挑剔的老饕一定會喝中午熬好的頭道湯，熟爛的羊肉打底，撒上蒜苗，蔥花和香菜，再甩上一勺羊油辣椒，聞起來香膻不膩，喝起來鮮香濃郁，品起來沁人心脾。
羊肉湯伴侶——火燒
老人說，湯可多喝，肉不可貪嘴，羊肉下肚會“反脹”，弄壞了脾胃吃不消。于是那可以反複添加，雪白鮮香的羊肉湯便成了我的心頭好。
喝羊肉湯必須配燒餅，而且要剛出爐的皮酥內熱的才好，不然的話吃趣大減。羊肉湯館都專門配有打火燒的攤子，現打現賣，新鮮可口。那裹著芝麻，拌著蔥油的火燒，就著羊肉湯，一口升天。一頓下來，滿臉通紅，寒氣盡散，渾身上下都是暖和，一整天都是舒坦自在的。
羊肉湯配燒餅
常言道:冬天到，羊肉俏。冬天喝羊肉湯是個千年不變的習俗。可能平時都不大喝羊肉湯，說是大熱，吃了上火，一入冬後卻都一反常態，管那許多，怎麽著也得喝上一口。在天寒地凍，冷風冷雪的冬天，羊肉湯獨有的濃香與凜冽的季節是絕配。香味飄散，誘惑著人們不由自主的走進一家家羊肉湯館，羊肉，羊雜，蒜苗，香菜，看在眼裏的，闖進鼻子裏的，無不撩撥的人心慌意亂，端上來後吹散熱氣，猴急的哧溜哧溜吸上一口，立馬踏實了，再氣定神閑的放上辣椒，攪拌均勻，夾上一片羊肉，開始細細品嘗。
濃白鮮香
羊肉湯的重點在湯，湯汁看起來牛奶一般，純白濃稠，不帶一絲腥膻，不似脂膏凝凍那樣厚重，又比單薄的清湯濃郁，此爲上品。駐馬店有很多家頂好的羊肉湯館，南海路上的洪四，回民街的高撅子，文祥路的甯莊石灰窯，風光路上的雪峰，天順路上的迦南，多的數不勝數。
少不更事，喝羊肉湯的時候只知道選擇羊肉，現在才明白，那心肝肚肺，羊腦羊腎吃起來更得勁兒，更有“羊味兒”，再讓老板甩兩劈燴面入碗，或是掰個燒餅泡湯，那感覺就只剩下滿足二字了！
羊肉燴面
然而，一到外地，再好的羊肉湯也覺得像是變了樣，肉不夠可口軟爛，湯不夠濃白鮮香，連火燒都不如家鄉的酥脆柔韌，大蔥也沒有家鄉的夠味爽脆。開始找各種原因，有的說是因爲羊肉不是本地山羊，有的說是這裏的水質不適合熬湯，其實這都有失偏頗，我個人覺得家鄉的羊肉湯煲出來的是老家的鄉土氣味，湯裏蕩漾的是老家的風土人情，沒有了原鄉的水土氣息，主觀上的認定怎麽會不變味兒呢？
“淡妝濃抹難掩香，夜雪封門羊肉湯”，這兩句詩對羊肉湯而言再恰當不過，在我的私人菜單裏，也永遠都有羊肉湯的位置，不可替代。