去年這個時候，爲了産後修身修心，也爲了收住脾性帶好女兒，我去了瑜伽發源地—印度瑞詩凱詩。在那小城生活了整整一個月後，我對印度有了更深入的了解；同時，在深入印度文化後，我也更理解了我們中華文明的精髓。
這篇文章，我將自己去年在印度一個月的所見所聞記錄下來供大家參考，也希望更多走出去的人，體驗到別人的民俗後，更愛咱們中國的文化。
01
香港出發
2019年陽春三月，經過香港轉機飛往印度德裏。那一天，香港的天灰蒙蒙，而我的心卻出奇地明晰透亮。
在香港機場合影
02
德裏-瑞詩凱詩
德裏落地後，沒有久停，直接轉坐大巴趕往瑜伽聖地瑞詩凱詩。
瑞詩凱詩距新德裏250公裏，位于印度東北角，三面環山，印度的母親河—恒河穿城而過。
一路上，陽光直射，烈日炎炎。但是印度路警一律不允許拉窗簾，說自從2012年德裏公交車強奸案後，所有公交車不允許拉窗簾。
僅僅250公裏的路程，在中國大概2個半小時能走完的路程，在印度，我們走了將近10個小時。
印度的高速公路，就是我們中國的鄉道，關鍵還沒有路燈，塵土飛揚，讓人有了初到荒漠的錯覺。
途徑的一段印度公路
03
印度的牛
終于到了瑞詩凱詩。
傳說，瑞詩凱詩是洗滌靈魂的地方。
真正來到這個地方了，發現瑞詩凱詩確實是洗滌靈魂的地方，每一寸空氣都在考驗你靈魂的清透與渾濁：因爲牛無處不在，牛糞也無處不在。
在印度，牛是神靈，是印度濕婆神的坐騎，神聖不可侵犯。只要走出去，哪怕小巷道裏，也有可能和牛狹路相逢。
04
恒河
幾千年以來，恒河被視爲印度的“母親河”，如同中國的黃河，孕育了燦爛的印度文化。
近些年來，恒河被印度人蹂躏得不像樣了，生態汙染極其嚴重。
但是在瑞詩凱詩，恒河剛從喜馬拉雅山口跳出來，水依然冰冷，仿佛還能找出雪的痕迹；水依然清澈幹淨，似乎可以直接喝下去。
這裏的人們，愛河勝過生命。有很多人，依河而居，傍河祈禱，日日年年。
恒河遠觀和近看
05
街頭流浪漢
如果問世界上最神聖的乞丐在哪裏，我一定毫不猶豫地回答你：在印度。
乞丐本是一群弱勢的城市邊緣群體，但是在瑞詩凱詩，很多乞丐竟然是修行多年的長老。
他們甯願終日忍受高溫酷熱，在伸手便可抓到好幾只牛蚊子的馬路邊上或坐或躺；散漫，似乎如此光明正大。
到了晚上，他們直接睡在店門前，一條長長的街，一條長長的鋪連鋪；乍一看，如同進入了死人世界。
印度式的乞丐
06
瑞詩凱詩的橋和摩托車
小城有兩座橋，中國人稱爲一橋、二橋，至于真實的名字，早已忘記。
枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，理應是一副蕭瑟的感懷圖，可走在橋上，只有震懾人心。
小橋是中國七八十年代的吊橋，橋身終日晃蕩在恒河之上。窄小得只能並排走兩人的橋面，摩托車來來回回飛快穿梭，震得橋好像要斷了一樣。
所有的摩托車都是汽油驅動，烏煙瘴氣；小電動摩托估計在這樣的路面確實也走不動。
這兩座橋是小城河兩岸唯一通行的路。
沒了橋，小城就不複存在。
一橋的日景和夜景
07
印度珠寶商人
瑞詩凱詩城小，像只麻雀，但是五髒俱全，什麽生意都有。
沿恒河兩岸各有一條馬路街，街兩邊小店鱗次栉比，賣什麽的都有。其中，有家很大的珠寶飾品店生意很火，每天有不同膚色的人在店裏選貨。
而店裏，只有兩個店員:父親和兒子。
父親是老生意人，兒子看起來很顯老。
土生土長在這裏，但是富甲一方，在當地有餐館，有珠寶店，有飲品店，別墅幾套，門面N套。
如今，在微信上跟中國人聊得火熱，說這邊的石頭、菩提子純正，很多中國人識貨,都從他這裏買……
他開的餐館在恒河岸另一邊，相傳搖滾樂隊披頭士在瑞詩凱詩時，常在他的餐館裏就餐，因此取名“Beatles Restaurant”。
印度商人：父親（左二）和兒子（左一）
08
披頭士在印度
1968年，風靡全球的披頭士樂隊四人來到瑞詩凱詩，師從靈修大師瑪哈瑞詩·玛哈士。
每天，四人進行長達11個小時的靜坐冥想，尋找內心的平靜。
在瑞詩凱詩的兩個月，是披頭士成員之間最爲特殊的和諧時光，也是他們樂曲多産的巅峰時刻。
僅僅兩年後，樂隊從此解散；12年後，約翰·列侬被枪杀。曾经的摇滚传奇从此不复存在，但披头士的天堂音乐依然循环播放中。
披頭士在印度的瑜伽修行地
09
恒河唱誦
每晚7點，恒河邊平地上，濕婆神像旁，由信徒領唱梵語曼陀羅。
唱誦的宏大，只有身臨其境才能感知其肅穆。之前耳聞過，以爲就是簡單地唱唱，如今身臨其中才知那韻律營造出來的意境，足以使人心靜怡然，聽著聽著，感覺自己回到了小時候，坐在門檻上，殷殷盼望著母親勞作歸來。
面對恒和唱誦場面
10
喜馬拉雅南麓的日出
見過家鄉山頭的日出，見過海上的日出，但是喜馬拉雅的日出，還是第一次見，而且還是異國他鄉的喜馬拉雅山。
那一輪紅日從山頭鑽出的時候，天空就像被突然潑了白光一樣，耀眼四射。
頓時，大地都像沾了靈氣一般，星光點點。
來自不同國家的人向著太陽，雙手高舉，跳著我看不懂的太陽舞。
日出之美，在于普度人間。
喜馬拉雅山南側日出
11
印度飲食
瑞詩凱詩全城素食。
咖喱和恰巴提（印度薄餅）便是主食。很遺憾，兩種都不是我的菜。
到下半個月，我們基本自己動手做飯。同伴珍藏的半瓶老幹媽，再買點厝，拌點黃瓜，再把馬鈴薯切成方塊澆點老幹媽好好煮一煮，可以吃出紅燒肉的味道來。
不要笑話，那段時間，最渴望的就是好好吃上一頓肉。
12
印度餐廳
瑞詩凱詩的餐廳普遍很小，西式風格明顯，可能與太多西方人常住在此有關。
30天裏，我們總共嘗了15家左右的餐廳，有些直面恒河，有些依河而建，有些深藏巷中，每一家的菜系都是國際風範，印度咖喱、中國系、西方披薩甜點、日系料理、韓式口味……嘗了不同的口味，還是喜歡中國系菜品，雖然完全沒了中國菜的滋味。
13
印度紗麗
在印度，除了菜五顔六色之外，還有女人的莎麗。
不管什麽大膽的顔色，都是沙麗的鍾愛。
在大街上，雖然當地女人比較少出門，但只要看見，清一色沙麗裝扮，有的頭上頂著大包袱。要是看見別人拍她們，還能沖你笑笑。
看到這些穿沙麗的女人，終于感覺印度是那麽的古老。
這不僅僅是因爲莎麗裝扮奇特，主要穿起來特別費力。我們試穿了一下，旁邊還有印度女人幫忙，一套服裝穿上去至少要20分鍾。
14
印度寡婦與單身漢
在練習瑜伽的學校裏，有個掃地的寡婦，叫Rhda；
離家幾百公裏來到瑞詩凱詩；一個月前，丈夫去世，沒有小孩，每天掃完地後，她便陪著她的小狗，做做恰巴提，看著身邊我們這些練瑜伽的人。
在通往恒河的巷口處，有個賣蔬菜的小攤，攤主叫Shiwan；
家就在攤位旁邊，一家7口人，哥哥在靠恒河的街邊賣飲料；他是個大學生，卻非常顯老，以爲旁邊那個幾歲的女孩就是他的孩子。
每次經過，他都會主動叫賣：“Do you need vegetables? Good!（要蔬菜嗎？很新鮮的。）”
Rhda和Shiwan，都是非常普通的印度人，他們青春，他們辛勞，他們的人生裏總沒有印度傳奇。
印度寡婦和單身漢
15
瑜伽世界
30天裏，走近瑜伽，走進瑜伽。
一間小小的教室，幾位印度瑜伽老師，一群中國瑜伽愛好者們。這樣的磁場裏，我像不倒翁一般，即使累慘，也強忍著練習。
我知道，我們中國人對瑜伽的理解實在太窄。有多少瑜伽館成立的初衷就是爲了幫助會員塑身而僅僅只是習練體式呢？
而瑜伽，就如我們中國古老的《易經》，它的中心蘊意在于修心。
所以，冥想和呼吸也是瑜伽的關鍵內容。但在國內，很少有人能意識到這點。
在這裏，除了我們中國人，還有很多西方人，泰國人。很多人來這裏就是爲了練習瑜伽，尋找自己。
但練習完後，就像勞作一天總要回家一樣，我們各自回歸自己的國度。
寫在最後：
爲了鍛煉身體和淨化心靈，我去了印度；但除了瑜伽，我更了解了印度這個文明古國。
每個國度都有自己的習俗和文化，但每種文化終歸是他們的。對于他們，這裏是歸宿；對于我們，永遠是他鄉，即便把印度換成其他發達國家諸如去過的美國、德國等，感知也如此。
在人類四大文明古國中，中華文明是唯一流傳至今而且依然蓬勃的文化類群。當從別人的文化裏去看中華文明時，才知道中華文明中蘊含著深厚的包容、仁義和博識。
特別是這次疫情後，很多外國人認爲中國是一個沒有自由的國度，說封城就封城，說禁足就禁足。
但是他們永遠不會知道，封城是我們全民的意願，禁足是我們每一個人的良心覺知。
而他們如此認爲的原因，就是他們根本不懂我們的文明厚度。