從降落到樟宜機場的那一刻起，新加坡就給我一種發達國家的印象。
在亞洲，能夠給人這種印象的城市，除了東京，恐怕也只有新加坡了。香港，市容亂了一點；台北，硬件破了一點；上海，素質差了一點；至于北京，基本上還是欠發達的感覺。
36年前，鄧小平從破破爛爛的中國，飛到欣欣向榮的新加坡，就曾經對這個袖珍國家推崇備至。從此，“新加坡經驗”一直爲國人津津樂道。
美麗的新加坡河口，可愛的魚尾獅，調皮地噴吐著長長的水龍，水龍在熱帶陽光的照射下，散發出七彩的光芒。魚尾巴告訴人們，新加坡曾經是落後的漁村；獅子頭告訴人們，新加坡一直夢想成爲東南亞的雄獅。
從魚尾獅像往西走，浮爾頓大廈，加文納鑄鐵橋，維多利亞劇院，……一路都是英國殖民地的遺迹。劇院前，聳立著首任英國總督萊佛士的銅像，威嚴的表情裏透著一絲自負。萊佛士拉開了新加坡現代史的帷幕，之後一個半世紀的殖民統治，使英國的影響至今無所不在。
新加坡的經濟起飛，卻要感謝大哥馬來西亞。上世紀60年代，馬來大哥生怕華人小弟搶了馬來人的天下，把加盟不久的小弟踢出了家門。本以爲這個資源貧乏的彈丸小國，從此無依無靠，一蹶不振，不料，這場危機反而激發新加坡臥薪嘗膽，奮發圖強，並由此絕路逢生，一舉跻身亞洲四小龍。
如今，新加坡的人均GDP是馬來西亞的5倍。面對窮大哥，富小弟很驕傲。
對于新加坡奇迹，我並不陌生；對于新加坡人民，我的印象便一片蒼白了，只知道新加坡有個李光耀。
在一家日式烤肉店小酌，一位常駐新加坡的日本同事，驚訝地告訴我：在新加坡居然看不到黑幫流氓飛車族。確實，大街上，無論是黃皮膚的，還是黑皮膚的，仿佛都從原民族鮮活的個性中脫胎出來，蛻變成一種循規蹈矩的新人類—新加坡人。
李光耀是如何改造國民的呢？在飛機上填寫入境登記卡的時候，我領教了，卡片上的警示欄很嚇人：如果你攜帶毒品入境，將被判處死刑；走進酒店客房，我又領教了，書桌上的警示牌也很嚇人：如果你在客房裏抽煙，將被罰款5000新幣，2萬多人民幣呀！借我十個膽，我也不敢抽。
半躺在沙發上，好奇地收看陌生的新加坡電視。政經節目，與台灣截然不同，不溫不火，全不見對政府苛刻的批判和辛辣的挖苦；文娛節目，中規中矩，甚至還不如阿拉東方衛視活潑奔放。
有人說新加坡是資本主義的朝鮮，那是言過其實了。國家資本主義的新加坡，更像一家管教嚴厲、經營有方的超級公司，而新加坡的城市，就像老板精心規劃的公司園區，到處井井有條，一塵不染，卻缺少一點個性和生氣。
入住的瑞吉酒店，就在新加坡最繁華的商業街—烏節路的西端。這次出差的任務是商業項目考察，我便沿著熙熙攘攘的烏節路，一路往東逛商場。
烏節路上的大型商業設施，與上海大同小異，且建設年代相對較早，水准平平。倒是寬闊人行道上規範整潔的路邊攤，讓我見識新加坡高效的城管能力。
烏節路的東頭，便是高樓林立的新加坡河口。這裏是新加坡的CBD，全球的跨國企業,都喜歡把東南亞總部乃至亞洲總部設在新加坡，雖然這裏物價昂貴，在新加坡河邊的露天餐廳，一碗泰式炒飯加一杯啤酒，竟然花了我200塊人民幣，但是，新加坡便利、舒適、規範的服務，依然吸引世界各大公司紛至沓來。
與CBD隔湖相望的，是新加坡的新地標–濱海灣金沙酒店，三座高聳的玻璃大廈，舉著一葉橫空出世的扁舟，雲彩，輕撫著天邊的棕榈樹。據說，這組奇幻造型的設計靈感，來自于三張紙牌。“正人君子”新加坡，卻讓“花花公子”拉斯維加斯金沙集團在這裏開設了號稱世界第二奢華的大賭場。
金沙酒店的空中平台固然震撼，我更感興趣的還是新加坡的黎民巷陌。
新加坡主要由三大族群組成：中國人，印度人和馬來人，于是，便形成了與三種文化相關的社區：牛車水，小印度和阿拉伯街。
牛車水，新加坡的唐人街。這裏保留著一片老房子，剛剛用南洋特有的豔麗色彩粉刷一新，仿佛是剛剛搭建完成的電影外景地，毫無市井氣息。
牛車水的商場，頗具中國小商品市場的風格。在中國，我最討厭這種亂糟糟的地方，在一切都井然有序的新加坡，這種亂糟糟，反倒成爲一種親切。
騎樓下的南北幹貨老鋪前，幾張簡陋的小木桌子，圍坐著幾位喝茶聊天的當地老人。這種在中國司空見慣的風景，在滿城皆是現代化公寓的新加坡，已經難得一見。傳統的中國生活方式，正從全盤西化的新加坡悄然消失。牛車水大街上中國風格的張燈結彩，只不過是娛樂遊客的觀光秀。
小印度，規模比牛車水小很多。就像印度的城市要比中國的城市更混亂一樣，小印度比牛車水顯得更加雜沓。
印度人與中國人一樣，無論走到天涯海角，總是頑固地堅守自己的生活方式。
小印度的馬路上，搖曳著印度女人濃豔的紗麗；牆壁上，粘貼著印度明星妖娆的海報；空氣中，彌漫著印度咖喱刺鼻的香味，香味伴隨歡快的印度舞曲，四處飄蕩。
見過中西文化的混搭，卻很難想象中印文化的混搭。在小印度，偶遇一家賣中國酒的老鋪，夾在大紅大綠的印度紗麗店中間，顯得格外突兀。在牛水車一隅，也看到一座印度寺廟，圍牆高築，與鄰裏老死不相往來的樣子。
阿拉伯街，除了一座規模不菲的清真寺，二三家清真餐廳，便再也沒有任何伊斯蘭色彩了。與牛車水與小印度的喧鬧形成鮮明對照，清真寺周邊，商家稀疏，市面冷清。
寺廟不遠處，有一片頗具韻味的老房子，窄窄的街道，矮矮的屋檐，屋檐下多是時尚酒吧，街道上多是時髦男女，與禁欲的伊斯蘭文化風馬牛不相關。
說中國是多民族的國家，我生活在上海，全無體會，說新加坡是多民族國家，只要你邁出屋門，就會感觸良多。
從牛車水、小印度和阿拉伯街一路走來，感覺不同的族群，即便在新加坡這樣狹小的屋檐下，也很難真正融合。新加坡政府小心翼翼地維持著各個民族之間的和睦。身處東方，新加坡卻像一個難以辨別文化身份的地球人，用東方的家長制度和西方的現代管理，巧妙地經營著這個南洋小國。
直到飛抵嘈雜的吉隆坡，我一直在思考一個純屬草民瞎操心的問題：新加坡模式，是中國應該效仿的模式嗎？
（感謝作者TAKE竹子授權新加坡眼分享本文）